Одежда от кристиана лакруа, роскошные образы и удачные коллекции

Schiaparelli

Многие знают Эльзу Скиапарелли как эпатажного дизайнера-сюрреалиста, подругу Сальвадора Дали. Ее прославило платье с омаром, созданное в 1936 году практически в шутку. Но именно его захотела приобрести главная it-girl начала XX века герцогиня Виндзорская — будущая супруга короля Великобритании Эдуарда VIII — буквально накануне свадьбы. Затем к Эльзе выстроилась очередь из богатых и знаменитых клиентов, мечтающих заполучить сумасбродные вещи от Скиапарелли.

schiaparelli.com

Немногие знают, что помимо экстравагантных шляп-котлет и украшений в виде деталей лица у Скиапарелли были и другие, более практичные и широко используемые находки. Модный дом, основанный в 1927 году, изначально специализировался на спортивной одежде и трикотаже. Эльза создавала высокотехнологичные ткани, имитирующие текстуру древесной коры, крепированной бумаги, плюша. Она первой решила не прятать молнии, а сделать их элементом декора, создала юбку-шорты для тенниса — прабабушку современных шорт. Успеху Скиапарелли завидовала даже Коко Шанель. Они были непримиримыми соперницами.

Именно Скиап, как ее называли друзья, выбрали представлять французскую моду на первой торговой выставке в СССР в 1935 году. Эльзе импонировал образ эмансипированной советской женщины. Но она была разочарована советским подходом к одежде. На выставке было множество вечерних платьев, а вот рабочие и повседневные модели отсутствовали. Тогда Эльза предложила капсульную коллекцию для будничных нужд простых женщин Страны Советов — пальто и платье. Увы, капсула так и не была запущена в производство

По мнению отечественных экспертов, карманы на моделях были слишком большими, а значит, привлекали бы внимание карманников в общественном транспорте

schiaparelli.com

В 1950-х модную гонку между Шанель и Скиапарелли за звание главного парижского кутюрье выиграл Кристиан Диор — благодаря «нью луку».

Эльза ушла по-английски. Вышла второй раз замуж, родила двоих дочерей и посвятила себя их воспитанию и мужу.

Перезапуск модного дома состоялся только через полвека. В 2007 году концерн Tod’s Group выкупил права на бренд у наследников. После приобретения владелец компании Диего Делла Валле объявил, что кутюрное направление станет приоритетным. О бренде снова забыли до 2012 года. Тогда Schiaparelli представил первую коллекцию-оммаж, разработанную Кристианом Лакруа.

В 2019 году креативным директором был назначен Дэниел Роузберри. До этого он помогал Тому Брауну в работе над мужскими и женскими коллекциями.

После прихода Роузберри вещи Schiaparelli все чаще стали мелькать в модных съемках. Дизайнер умело сочетает архивные мотивы и хайповые темы.

1 / 3

Schiaparelli.com

Ким Джонс

Английский модельер Ким Джонс, Kim Jones в начале карьеры предпринял попытку повторить успех мировых дизайнеров и открыть собственный бренд. Компанию он действительно основал, но прославился вовсе не благодаря ей. Добиться известности ему помогло сотрудничество с мировыми брендами.

Ким Джонс

В ранние годы он работал с Hugo Boss, потом стал креативным директором Alfred Dunhill, а затем работал стилистом для журналов. В 2011 стал директором по стилю в отделе мужской одежды Louis Vuitton. В сентябре 2022 Джонс был назначен художественным руководителем в Fendi.

И хотя дизайнера часто обвиняют в отсутствии фантазии – якобы в основе его коллекций всегда лежат архивные вещи, разработанные до его прихода, Джонсу это не мешает получать престижные премии. В 2021 он в третий раз получил Британскую премию моды, British Fashion Awards.

Мастер иллюзий

Вершиной в пирамиде стиля, построенной Лакруа, стали духи Christian Lacroix. Художник долго шел к своему аромату: «Я ждал до тех пор, пока аромат духов не станет совершенным. Я хотел, чтобы этот флакон нес в себе момент волнения и провокации, чтобы он стал дополнением элегантности… Аромат – это та встреча, которую не стоит пропускать… Аромат – это воспоминания и желания. Я хочу, чтобы он волновал и выражал чувства. Я вовсе не думал о моде. Я хотел, чтобы он запоминался, был удивительным и уже знакомым в воспоминаниях – таинственным, нежным и богатым, а также простым и чистым – чем-то между роскошью природы и природой утонченной роскоши, смесью возможного с невозможным, – подобно Рождеству летом или тропическому саду, растущему во льдах».

Дизайнер не останавливался на достигнутом. В апреле 2002 года Кристиан Лакруа стал творческим директором итальянского Дома Эмилио Пуччи. «Я вне себя от радости, – признавался кутюрье. – Пуччи всегда был одним из наиболее почитаемых мною дизайнеров и примером для меня». Уже в октябре он представил свою первую коллекцию для этого Дома. А в следующем году занялся созданием нового интерьера французского скоростного поезда третьего поколения TGV, оформив его в футуристическом стиле. Еще год спустя, в 2004 году, Кристиан Лакруа выиграл тендер на создание новой униформы для авиакомпании Air France. До сих пор форма для французских стюардесс шилась по моделям Кристиана Диора и Нина Риччи. «Взявшись за эту задачу, – признавал Лакруа, – я хотел создать новую вселенную на пересечении двух миров, ассоциирующихся со снами, – мира полетов и мира моды»

В 2004 году кутюрье впервые обратил внимание на сильную половину человечества, представив свою первую мужскую коллекцию

Лакруа создал свой собственный стиль в современной моде, работая с историческим костюмом. Время от времени он, вспоминая свою страсть к костюму XVIII века, создает модели для театральных спектаклей. Его подход к созданию коллекций – некоммерческий, он всегда делает коллекции, не учитывая общих тенденций моды сезона. Иногда при этом дизайнер проигрывает, но потом вновь взлетает. «Сегодня я чувствую себя более чем когда-либо связанным с будущим. Десять лет назад моя работа была связана с прошлым, с ностальгией, но теперь моя жизнь здесь и сейчас».

В 2019 году интерес журналистов к персоне Лакруа всколыхнуло появление персонального аккаунта дизайнера в социальной сети «Инстаграм». Кутюрье демонстрирует в своем профиле готовые работы, проекты, над которыми размышляет на данный момент, и описывает интересные факты из собственной жизни.

P.S. Сам Лакруа считает себя счастливейшим из людей и говорит, что ему очень повезло в жизни, потому что он встретил свою Франсуазу, свою верную спутницу и ангела-хранителя. «Для меня он очень много значит, потому что это мой муж, – призналась как-то Франсуаза. – С ним связана вся моя жизнь и громадное количество событий, а также все, что связано с его работой, мы очень близки и все свои творческие искания он делит со мной. Нас очень многое связывает. Я не работаю в Доме Лакруа, не являюсь сотрудником фирмы, но зато делю с ним большую часть подготовительной работы над коллекцией, которую он придумывает. Поистине, браки совершаются на небесах».

Кутюрье по-прежнему создает подлинные исторические костюмы для души, без всяких ссылок на тенденции и моду, — для театральных спектаклей. Однако сказать, что для него важнее — творить для сцены или для того, что принято называть театром жизни, — месье Лакруа, наверное, никогда не сможет…

https://youtube.com/watch?v=-X70n3ZGITc

Читайте ещё на нашем сайте — Алексей Завгородний (Позитив)

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров

После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Преамбула

В течение 1980-х мода чередовалась между эффектной тенденцией, состоящей из логотипов, брендов и цветов, и тенденцией более нейтральных дизайнеров, разрабатывающих скучную или минималистичную моду . Спортивная переполняет улицы, лайкра и новые материалы внедряются повсеместно. Высокая мода , которые пострадали в течение многих лет, нашла свой клиент . В этой элитарной вселенной доминируют родовые дома Ива Сен-Лорана и Юбера де Живанши, изображающие из себя хранителей храма, Диора или Шанель и их знаменитого портного, которого обновил Лагерфельд . В настоящее время только от кутюр больше не выгодно; он служит имиджем для массовой продажи готовой одежды и дорогих аксессуаров . Новый дом в Париже был построен давно .

Джорджио Армани

Джорджио Армани – один из самых известных модельеров в мире, родом из Италии. Кроме места в списке влиятельных дизайнеров, он также входит в топ богатейших людей планеты. Собственный дом моды Джорджио основал в 1975, а до этого работал с Нино Черутти, владельцем бренда Cerruti.

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Джорджио Армани

Армани занимает пост креативного директора своего дома моды Giorgio Armani с момента основания и до сих пор. Отличается неравнодушием к окружающему миру – часто участвует в благотворительных проектах, а в 2016 заявил, что дом моды не будет использовать натуральный мех.

@giorgioarmani

Кроме основной работы – выпуска роскошной одежды, Джорджио несколько раз выступал художником по костюмам. В его копилке работа над одеждой героев фильма «Матрица», «Неприкасаемые», «Американский жиголо».

Диана фон Фюрстенберг

Ее карьера началась с того, что она была ассистенткой владельца крупной текстильной мануфактуры Ferretti. Стремясь к независимости и самостоятельности с юных лет, будучи целеустремленной, она начала создавать свои собственные платья. Именно создание знаменитого платья с запАхом (wrap dress) сделало Диану знаменитой. Поначалу платье вызывало недоумение тем, что было похоже на халат, не имело пуговиц и молнии. Но после примерки выяснялось, что это платье настоящий шедевр, так как сидело прекрасно на любой фигуре, стройнило, не мялось, легко надевалось, было уместным в любой ситуации.

Диана хотела помочь женщинам выглядеть более женственными и очаровательными. Она говорила: «Глядя на то, что предлагают дамам в нью-йоркских магазинах – всё какое-то бесформенное, бесполое, – я думала о том, что надо бы снова ввести в моду платье – женственное, сексуальное, кокетливое и вечное. С платьем на рынке меня ждет признание – я вбила себе в голову эту мысль, и, в общем-то, она оказалась пророческой…» Коллекции Дианы имели оглушительный успех, и она стала расширять ассортимент бренда DVF (Diane von Furstenberg). Появилась парфюмерия, аксессуары, мебель.

Когда популярность с годами стала падать, Диана занялась издательством книг в Париже. Но вернулась в модную индустрию через несколько лет, заявив о себе выпуском шелкового балахона Silk Assets. Огромный успех способствовал тому, что в мире моды вспомнили о знаменитых и удобных платьях с запАхом. И с тех пор популярность коллекций Дианы не снижается, и онас неизменным успехом являет миру свои женственные коллекции. Бренд также выпускает обувь. Поклонницами работ бренда DVF являются многие знаменитости. Кстати, экземпляр знаменитого платья с запАхом, которое популярно вот уже более сорока лет, с 1973 года представлен в коллекции Института костюма Метрополитен-музея.

Статья написана специально для портала: http://www.matrony.ru/10-dizaynerov-stavshih-legendami-mira-modyi/

Кристиан Лакруа – одно из мифических имен мира моды.

С 1980-ых годов он показал, что индустрия смело может освободить место для тех, кто в своем творчестве сочетает барокко и экстравагантность. Такое видение перешло в различные модные коллекции.

В 2009 году он закрыл свою компанию, чтобы позже вернуться с Desigual. После десятилетия размышлений испанский бренд чествует его работу над новой коллекцией, которая демонстрирует наиболее характерные элементы его вселенной.

Metro поговорила с Лакруа, чтобы узнать больше об этой коллекции и его возвращении в моду в качестве свободного дизайнера.

— Расскажите о процессе разработки этой коллекции.
— Я получаю вдохновение в течение всего дня, на улицах, через старые фотографии, старые книги по искусству или журналы мод,Tumblr или Instagram, выставки и музеи, историю и географию и т.д. Я “иконофаг”, собираю сотни тысяч из них (символические источники. – Ред.) каждый день, неделю, месяц. И воспоминания тоже. На эту коллекцию меня вдохновили фовистские цвета, пасхальные ковры, яркие геометрические узоры, цветы любых размеров и стилей, от Африки до Европы XVII века.

Скриншот Instagram @desigual.

— Как вы думаете, почему атлетизм так популярен? Есть ли недостаток креативности в спортивной одежде?
— Мода следует образу жизни каждого периода. Люди любого пола, возраста или социального уровня сейчас безумно любят спорт, они занимаются им как можно чаще и все чаще носят такую одежду, даже когда не занимаются им. Это удобно, это не сезонно, можно добавлять слои. Это должно быть сексуально, даже если иногда все наоборот, и заставлять вас выглядеть моложе, что является идеалом этой “культуры тысячелетия”, больше физической, чем интеллектуальной, больше груди, чем мозга. Элегантность, шик и т.д. — забытые слова, и большинство модных домов хотят угодить поколению и группам, которые разделяют эту страсть не только через спорт, но и через музыку. Больше никаких кожаных туфель, кроме кроссовок, никаких пальто, кроме парков, никаких костюмов, кроме треков и толстовок и т. Д. Я действительно чувствую себя очень вдохновленным этим сочетанием и совпадением того и другого, как, например, когда Анна Винтур смешала один из моих жакетов с вышивкой от кутюр с парой старых джинсов на обложке Vogue. Сегодня платье-футляр с блестками можно носить с лыжной паркой или платьем с цветочным принтом и леггинсами для бега трусцой.

Скриншот Instagram @desigual.

— В наш цифровой век существует множество однородностей. Многие тенденции напоминают о прошлом или чрезвычайно просты. Как, по-вашему, новые дизайнеры могут создать что-то уникальное?
— Они должны быть очень смелыми, дерзкими, уверенными в своем мужестве, вдохновении, инстинкте, интуиции и защищать себя, бороться за свою работу, даже если она полностью противоположна мейнстриму. Я думаю, что это предложение принадлежит Диане Вриланд, и это один из моих девизов: “Никогда не давайте людям то, что они уже знают, что любят, но то, чего они еще не знают, они будут любить завтра”. Для этого нужны сила и уверенность в себе. Но я не презираю хорошие основы и простые вещи, когда они искусно эстетически сбалансированы. Что-нибудь винтажное или этническое, как мы тоже делаем в Desigual. Никогда не пытайтесь быть кем-то другим, просто следуйте сути своей личности.

— Вы бы вернулись со своим собственным брендом?
— Нет, никогда. Наша высокая мода имела некоторый успех, потому что она отличалась от любой другой, вдохновленный латино-средиземноморской традицией от Италии до Южной Америки и Испании, конечно. Поскольку раньше мне не удавалось стать сценографом, я выразил свой вкус к эксцентричности, большей, чем жизненная феерия в моем высоком Кутюр, и это было актуально сорок лет назад. С большим количеством балов, вечеринок, гала-концертов, но сейчас еще точнее выразить свой вкус на реальных сценах и использовать свой вкус в моде с Desigual для всех девушек и женщин, а не только для клиентов от кутюр, которые были для меня как героин оперы или драмы в их собственной жизни.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача.

После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство

После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам

В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Fiorucci

Все началось с ярких пластиковых галош, сделанных Элио Фиоруччи в 1962 году. Такого никто не видел ни в Италии, ни в Европе! В 1967 году итальянец запускает бренд.

Фиоруччи сделал ставку на либеральные ценности и космополитизм, а еще — на китч и эпатаж. И не прогадал. На дворе начиналась эпоха хиппи. Его трехэтажный бутик в центре Милана на Виа Торино стал чем-то вроде КМ20 для современной Москвы. Только в 1960-х вместо Off-White и Jacquemus торговали аутентичными футболками из Индии, сумками из рисовых мешков, стеклянными бусами из Мексики и бразильскими монокини. Кроме того, там продавались книги, музыкальные инструменты, мебель. Даже для ресторана место нашлось.

Фиоруччи превратил джинсы в объект желания, настоящий фетиш для фэшиониста. Как-то на Ибице он увидел девушку, выходящую из воды в мокрых джинсах. Этот образ вдохновил его на создание скинни. Затем он усовершенствовал эту модель, заменив деним на эротичные латекс и винил.

fiorucci.com

Fiorucci — история про гедонизм, наслаждение и провокацию. Бутик, открытый в 1970-х в Нью-Йорке, назвали дневным филиалом Studio 54.

К концу 1980-х интерес к Fiorucci стал угасать. Была необходима перезагрузка и свежая кровь. В 1990 году бренд приобрел японский джинсовый концерн Edwin.

Почти два десятилетия о марке ничего не было слышно, но в 2017 году у Fiorucci случилось второе рождение. Ее выкупила компания Janie Schaffer, основанная бывшим креативным директором Victoria’s Secret Джейни и ее супругом Стивеном.

Теперь футболки с логотипом (двумя барочными купидонами и собственно названием компании) снова стали появляться в концепт-сторах, а вещи начали носить инфлюенсеры и знаменитости, такие как Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.

1 / 3

Fiorucci.com

Личная жизнь

Познакомившись в 1973 году с Франсуазой Розенталь, Кристиан Лакруа больше не расставался с девушкой. Официально пара оформила отношения в 1991 году. Случайная знакомая, ставшая подругой, а затем женой, точно знала, как Кристиан должен строить карьеру.

Она представила молодого человека Карлу Лагерфельду и Пьеру Берже, заручившись поддержкой мэтров высокой моды. Для начинающего дизайнера девушка стала проводником в успешное будущее.

Несмотря на то, что в браке у пары не появились дети, личная жизнь Лакруа и Розенталь сложилась счастливо. Совместные фото супругов появляются на разворотах глянцевых журналов.

Новые направления в творчестве Кристиана Лакруа

Личность самого Кутюрье характеризует тот факт, что, став банкротом в 2009 году, он вновь возвращается к созданию костюмов, но уже для театра. Его модели считаются культовыми в искусстве создания театрального костюма. Он вновь дерзает, и его гений рождает новые шедевры в других областях моды. Кристиан Лакруа неожиданно представляет коллекции аксессуаров для дома (посуда, скатерти, белье, полотенца) и коллекции мебели. Мэтр не только занимается заказами для знаменитостей – он принимает участие в создании униформы для авиакомпании. Более того – занимается дизайном для поездов парижского метро.

Эволюция стиля Кристиана Лакруа

Эволюция стиля – это то, что отличает истинных художников в мире моды. Идет время, вместе с ним меняется и стиль Кристиана Лакруа. Юный безрассудный сюрреализм как-то очень органично переходит в необарокко, необарокко – в историзм. Художник начинает более активно использовать в своих творениях исторические элементы, национальные орнаменты, набивные шелка, гобеленовую ткань. Головы моделей украшают невероятные средневековые капюшоны, вышитые береты, стильные шапочки. Очень модными с подачи Лакруа становятся жилетки с вышивкой, выполненные в яркой цветовой гамме.

2 автора одной модели

Как ни парадоксально это звучит, но с самого начала своей звездной карьеры Кристиан Лакруа считал, что высокая мода – это нечто глупое, смешное и абсолютно неприспособленное для ношения. Он утверждал, что одежду с подиумов не стоит воспринимать, как аксиому моды и стиля. Современный Лакруа уже не столь категоричен. В 2002 году его новая коллекция становится приятной неожиданностью не только для самых эпатажных модниц, но и для обычных женщин. Считалось, что стиль Кристиана Лакруа – удел немногих, взбалмошных и безрассудных дам. И вот стиль Лакруа меняется, и теперь его услугами пользуется сдержанная в одежде принцесса Диана, Кристина Агилера и др. Концепция последних коллекций Кристиана Лакруа такова: у модели есть 2 автора – тот, кто ее создает, и тот, кто ее носит. Женщины, имеющие свой стиль, созвучный с дизайнерскими фантазиями Лакруа, прекрасно выглядят в его творениях, особенно если они – из последних коллекций. И их не пугает словосочетание «высокая мода», скорее, наоборот… Кстати, короткие накидки – болеро и юбки-пуховики – это тоже Кристиан Лакруа.

А еще Лакруа – это подиум, на котором движутся хрупкие, как фарфоровые статуэтки, женщины-фантомы, женщины-куклы, затянутые в корсеты. Чуть-чуть ненастоящие, нереальные – они чудо, как хороши…

Валентино Гаравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю».

В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор.

На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Кристиан Лакруа сейчас

В 2019 году модельер продолжает заниматься любимым делом

Сейчас он уделяет большое внимание работе в театре. Костюмы Лакруа задействованы в постановках, идущих в «Комеди Франсез», Театре Елисейских полей и «Опера-комик»

Дизайнер продолжает иллюстрировать книжные издания и трудится над собственной книгой. Периодически он дает интервью СМИ.

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы.

Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.