Биография
Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года на Гиблартаре, — территории на юге Пиренейского полуострова, принадлежащего Великобритании. Его отец является англичанином, а мама испанка.
В 1966 году его родители в поисках работы, переехали в Великобританию, поселившись в Южном Лондоне, где Джон и провел все свои школьные годы. После окончания школы, юный Гальяно поступил в лондонский колледж Искусства и Дизайна Святого Мартина, осваивая моду и дизайн и паралельно подрабатывая в театре костюмером.
В возрасте 25 лет, Гальяно представил миру моды свою дебютную коллекцию одежды, выполненную во французском стиле 18 века , которую купил один из владельцев лондонского магазина прогрессивной моды.
После, Джон Гальяно вместе с друзями открыл небольшую студию-ателье и вскоре презентовал свою новую коллекцию на Лондонской Неделе Высокой моды. Однако продвижение своего бренда в Лондоне, не принесло успеха Гальяно.
В конце 1980-х годов он переезжает в Париж, где при содействии своего друга и модельера Файкаля Амора, делает вторую попытку основать свое ателье и превратить его в Дом Высокой моды. В 1989 году, он представляет свои новые дизайны публике на Парижской Неделе моды.
Прорывом в карьере модельера, является начало 1990-х годов. В это время и при поддержке редактора издания «Vogue» Анны Винтур, британский дизайнер находит шикарный особняк в Париже, где «Galliano» представляет свою креативную коллекцию одежды на Парижской Неделе моды, выполненную в черном цвете и которую анонсировали такие супермодели, как Наоми Кемпбелл и Кейт Мосс.
Джон Гальяно и Анна Винтур
Сотрудничество с «Dior»
В 1995 году, Гальяно назначается ведущим модельером «Givenchy», а в 1996 году становится креативным директором парижского «Christian Dior», дела которого шли не совсем гладко. Благодаря новым креативным идеям, британский модельер вносит новое дыхание в коллекции Диор, и существенно увеличивает прибыль этого известного Дома моды. Также, в этот период, модельер открывает свой первый магазин «Galliano» в Москве.
Скандал и обвинения
В феврале 2011 года, в интернет попадает видео, на котором подвыпивший Гальяно в одном из парижских баров ведет публичные речи в духе антисемитизма, что вызвало большой скандал во французском обществе.
Уже в марте этого же года, «Dior» уволил Джона Гальяно с поста креативного директора за его высказывания. Чуть позже, на него заводится судебное дело со стороны государства, которое приговаривает британского дизайнера к штрафу в 6000 евро.
Джон Гальяно сейчас
В 2014 году, Джон Гальяно становится креативным директором французского Дома моды «Maison Margiela» и на этом посту он находится и в настоящее время. Именно в рамках этого люксового бренда одежды, британский дизайнер в 2018 году, представил новый аромат «Mutiny».
Джон Гальяно и супермодель Кейт Мосс
Осень-зима 2007
В 2007 году Готье не перестал размышлять о том, как удивить общественность. На помощь пришла модель Коко Роша, которая мастерски умела танцевать национальные танцы. Еще в юности она познала азы ирландских танцев, поэтому согласилась открыть показ. Шоу осень-зима 2007 прошло потрясающе во многом благодаря ее номеру.
Образ Коко состоял из красного двубортного пальто с ремнем на талии, килта и головного убора с перьями. Жан-Поль специально заказал для своей музы хорошую танцевальную обувь, однако ее привезли буквально за несколько часов до выхода Роша на подиум.
Jean Paul Gaultier, 2007
Мода
Творческая биография Джона Гальяно, как и положено по традиции гению, начиналась со сложностей. В Париже дизайнер снимал комнатку и арендовал площади на фабрике, принадлежащей бывшему однокурснику. Все изменилось после знакомства с главным редактором американского Vogue Анной Винтур.
Журналистка разглядела в безумстве цвета, фактуры и украшений гения. По ее рекомендации светская львица из Португалии Сао Шлюмберже предоставила свой особняк для показа мод, на котором Гальяно презентовал роскошную коллекцию «Падшие ангелы».
На кутюрье обратили внимание и бизнесмены от моды: в 1995-м владелец корпорации LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton.A. Бернар Арно назначил Джона на пост креативного директора Дома Givenchy
Затем два года модельер отвечал за выпуск коллекций Модного дома Balenciaga.
Платья от Джона Гальяно
В 1996-м настал звездный час Гальяно – дизайнер возглавил Christian Dior, сменив на этом посту итальянца Джанфранко Ферре. Первая же коллекция «Африканки» стала сенсацией в мире моды. Стиль Кристиана Диора всегда ассоциировался с женственностью и силуэтом нью-лук, а Джон представил на суд публики моделей, загримированных под представительниц первобытных племен. Кутюрье получил возможность творить без ограничений в материалах и финансах.
Под его руководством количество магазинов торговой марки Christian Dior увеличилось в десять раз. Сотрудникам модного дома Гальяно привил понимание того, что исследовательские путешествия – необходимый атрибут творчества.
Эпатажный кутюрье Джон Гальяно
Коллекции Джона Гальяно уникальны тем, что посвящены конкретному герою – Луизе Брукс, Рудольфу Нуриеву, Лукреции Борджиа, Скарлетт О’Харе. Либо он присваивает им громкие названия, которые уж точно не забудутся: «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России», «Афганистан отказывается от западных идеалов».
Летнюю коллекцию сезона 2001-2002 и вовсе назвали одой инквизиции, оборотням и вампирам за цветовую гамму и аксессуары. Помимо мехов, бархата, вышивки, в арсенале Гальяно используются латекс, ошейники, искусственные цветы в самых невообразимых сочетаниях. Интересы кутюрье не ограничивались платьями, жилетками и костюмами haute couture, в 2008-м Джон выпустил первую детскую коллекцию и парфюм John Galliano.
Духи от Джона Гальяно
Возглавив такую известную компанию, Гальяно решил, что неплохо бы и самому стать брендом, и отказался от классических костюмов с галстуком. На помощь пришел Мэл Оттенберг, который ныне отвечает за стиль певицы Рианны. Мэлу приходилось искать одежду для директора Dior в винтажных бутиках, а потом попросту над ней глумиться – перекрашивать, перешивать, мять, обрызгивать уксусом, прижигать.
Как рассказывали бывшие ассистенты стилиста, отдельная тема — обувь для Джона. Мало того, что она была на пару-тройку размеров больше, чем требовалось, так ботинки окунали в кипяток и выбрасывали на улицу, чтобы по ним проехали автомобили.
Коллекция одежды Джона Гальяно
И такого великолепия дизайнер лишился, когда в 2011-м, пребывая в нетрезвом состоянии, позволил себе антисемитские высказывания в адрес посетителей парижского кафе. Корпорация Christian Dior S.A., владевшая 91 % акций марки John Galliano, уволила Гальяно с обоих рабочих мест. На официальном сайте изгнание первого лица деликатно названо отъездом. Пост перешел к бывшему помощнику модельера Биллу Гейтену.
«Восстал из пепла» Джон только в 2013-м, когда при помощи Анны Винтур устроился креативным директором в Дом Oscardela Renta. Однако уже через год Гальяно потребовал увеличения суммы контракта. По сообщениям американской прессы, руководство бренда не пожелало далее платить команде Джона.
Джон Гальяно
В 2014-м британский кутюрье принял предложение стать арт-директором сети парфюмерно-косметических магазинов Л’Этуаль. В январе 2015-го Гальяно представил новую коллекцию, созданную для бельгийской марки Maison Martin Margiela. Наряды, создаваемые модельером на новом месте работы, как свидетельствуют фото в «Инстаграме», не менее эклектичные, чем прежде. Возвращению былой славы посодействовало создание свадебного платья для Кейт Мосс:
Международная экспансия
Первый международный магазин открылся в Токио в 2000 году, а к лету 2008 года уже работало 14 магазинов знаменитого бренда по всему миру, в последующие шесть месяцев они открылись в Дубае , Гонконге , Москве и Мюнхене . В конце 2009 года бренд открыл «pop-up» бутик на арт-ярмарке « Art Basel Miami Beach ». По состоянию на 2012 год количество независимых магазинов увеличилось до 17, а во всем мире насчитывается 21 магазин «с остановкой». Владелец 50 магазинов в 2014 году, с 2017 года Maison Margiela присутствует во Франции, Великобритании , Бельгии , Китае , Германии , Гонконге, Италии, Японии , Южной Корее , Тайване , в США и Таиланде .
Подсказки Маржелы
Радикальные решения принесли Мартину Маржеле огромное признание. Его главная смелость — быть собой. Несмотря на запреты родителей, отсутствие денег, диктатуру индустрии. Маржела не стал тем, кем его хотели видеть, — но остался тем, у кого хватает смелости быть собой до конца.
Если бы нужно было свести правила жизни Мартина Маржелы в кодекс, он был бы таким:
#1 Не стремись к успеху, а делай дело. Потому что успех — не результат, а следствие. Мартин Маржела не ставил себе цель быть популярным. Пока другие старались завоевать любовь толпы, он создавал то, что хотел, — и поэтому стал не первым, но уникальным.
#2 Сохраняй спокойствие. В статьях и фильмах о Мартине нет лишней драмы. Во всем, что он делал, — уверенное спокойствие. Это не про «тише едешь — дальше будешь», а про внутренний баланс и уверенность в цели.
#3 Изобретай. Наивно считать, что можно придумать что-то абсолютно уникальное. Но это не повод быть довольным только тем, что уже придумал кто-то другой. Мартин брал предметы, которые были у него под рукой, чтобы их трансформировать. Его подход — соединять, изобретать, развлекаться.
#4 Не бойся разочаровывать. Мартин не оправдал ожиданий индустрии: он не стал делать то, чего от него хотели, но оставил наследие для других — тех, кто сейчас делает ему нежные оммажи или нагло цитирует. Чего сам Маржела хочет от этого мира — неизвестно. Может, он и сам не знает.
Побег от коммерции
Мартин Маржела не принимал моду такой, какой она была. Поэтому он ее перепридумывал — и играл по своим же правилам. Пока ему не надоело. Он решил выйти из этой сферы, хотя признается, что еще не все сказал индустрии фэшна.
С 1997 по 2003 год, кроме работы в своем модном доме, Мартин был креативным директором Hermès. Своими коллекциями для этого бренда он показал, что роскошь — это простота, тишина и спокойствие. Маржела : человек, который не подчеркивает свое материальное состояние, выглядит богаче тех, кто кичится этим.
В Hermès Мартина более чем признали. Его работе над брендом посвятили целую выставку — Margiela: The Hermès Years. Она вызвала ажиотаж, поэтому вместо одного раза ее показывали минимум три: в , Париже и .
Но что касается его дома, то в 2002 году контрольный пакет акций Maison Martin Margiela купила OTB Group, в которую входят Jil Sander, Marni и Diesel — а возглавляет группу компаний Ренцо Россо. Его взгляды не резонировали с видением Мартина, а больше соответствовали философии Diesel. Вскоре Маржеле пришлось покинуть собственный модный дом. Это случилось не только из-за разногласий с Россо — просто индустрия ждала от Мартина не того, что он мог ей дать.
На посту креативного директора неожиданно для всех Мартина заменил Джон Гальяно. Это стало настоящей интригой. Если задуматься, то двух дизайнеров объединяла любовь к бунтарству, но подходы к нарушению правил у них противоположные: у Маржелы — интеллектуальная сдержанность, у Гальяно — страсть к бурлеску. Но бывший креативный директор Dior с наследием Мартина.
Много лет никто ничего не слышал о Мартине Маржеле. До октября 2021 года, когда он объявил о своей в парижском фонде Lafayette Anticipations. Среди экспонатов — портреты знаменитостей, скрытых париками, или кожаный чехол, под которым неизвестно что. Все это — на 100% Маржела. Это наследие, которое никому не удалось ни купить, ни отобрать, ни изменить.
Показы мод от Maison Margiela
Описанные New York Magazine как «возможно, больше похожие на художественные мероприятия, чем на тематические и оперные постановки, типичные для парижской моды 80-х», модные показы в Maison Margiela известны тем, что представляют коллекции в необычных местах и нетипичными способами. New York Times описывает эти презентации , как «поочередно электризации или смешно или сексуально, если не просто странно.»
Выбор необычных сценариев
В доме продолжают устраивать парады в необычных местах, а весной 1992 года шоу на заброшенной станции парижского метро представляет манекенов, спускающихся по лестнице, освещенных свечами и в сопровождении уличных артистов, набранных в самом метро. Применяются и другие необычные украшения : круглые обеденные столы, устанавливаемые на заброшенных складах, пустырях, лестничных клетках в старых таунхаусах, вышедшие из строя вагоны метро.
Несмотря на то, что дом имел репутацию избегающего использования известных моделей, весной 1993 года такие модели, как Сесилия Ченселлор и Кейт Мосс, продемонстрировали « минимализм в сочетании с викторианской эпохой ». В 1993 году также прошел парад моделей, крадущихся среди музыкантов марширующего оркестра, а в 1994 году бренд представил коллекцию, основанную на вероятном внешнем виде кукольной одежды Барби , в человеческий рост. В 1995 году модели заняли свое место среди зрителей, а в 1997 году компания направила пригласительный билет в специализированной прессе для встречи на углу улицы во Франции, где модели и бельгийский помпой представил новую коллекцию. После того, как выходишь с RouteMaster автобус . Vogue сообщает, что «на одной выставке редакторы и покупатели должны поставить себя в соответствии с тем, какое значение они придают себе», а на другой выставке «модели уехали на тележках». Также, по данным Vogue , в течение двух сезонов 1998 года дом представлял коллекции без человеческого манекена. Одна из этих презентаций была проведена с использованием кукол, созданных Джейн Хау.
Поколебленные традиции
В январь 2015, Maison Margiela представляет свои первые две коллекции под руководством Гальяно, первая из которых представляет коллекцию бренда Artisanal. Этот первый парад проходит исключительно в Лондоне по случаю «Недели моды». Вторая коллекция включает в себя 30 комплектов с неоновыми аксессуарами , искусственными мехом балеринами и тапочками , длинными пальто, и патентными отделками. Гальяно нарушает во время парада традицию анонимности дома, хотя воздерживается от того, чтобы прийти поприветствовать зрителей в конце парада. Коллекцияиюль 2016встречается подходы Margiela и Гальяно, а также имеют элементы , такие как пальто военного типа, парашютной платье, неоновую краска на лицах и одежде XIX — го века.
В сентябрь 2016, Maison Margiela сотрудничает с Barney’s New York, чтобы украсить осенние витрины на Мэдисон-авеню , создав четыре виньетки, отражающие последние коллекции ремесленников дома и коллекции прет-а-порте.
Стиль и триумф Гальяно
Его мода сразу же была вызывающей, максималистской, богатой на идеи и эмоции. Он требовал арены, славы, сцены – всего, что вдохновляет и заставляет людей мечтать. Он всегда умел воодушевлять своих клиенток и внушать им мысль, что они – особенные, невероятные люди. Такие же невероятные, как сам дизайнер и его потрясающий, театральный стиль.
Джону показалось, что такую моду нужно делать только в Париже – Лондон слишком скромный и сдержанный. Он переезжает в столицу Франции в 1992 году, выпускает вещи под личным брендом – яркие, ассиметричные, самого изысканного, почти революционного кроя. Но в Европе царит кризис и спрос так себе. Гальяно почти бедствует.
И все равно он баловень судьбы: он умеет нравиться людям, его любят, ценят и поддерживают. А если вас поддерживает сама Анна Винтур, то вы много добьетесь. Она находит хорошего спонсора для Джона, уговаривает парижскую богачку Шлюмберже предоставить свой дворец для показа и весь светский Париж собирается на премьеру коллекции Гальяно осень-зима 1994-1995. В ней были деконструированы японские кимоно, вещи, сшитые из дорогих материалов и отделанные не менее дорогой вышивкой, блистали сложным сочетанием ярких цветов.
После триумфального показа Джона приглашают в дом Givenchy, откуда его очень скоро переводят в другой почтеннейший дом – Dior. Так началась история сотрудничества и славы, закончившаяся трагедией.
Весна-лето 2015
Показ прет-а-порте (одежда более доступная по цене, для «широкой публики»), который прошел в 2015 году, стал последним в карьере Готье. Об этом было известно заранее, поэтому первую весточку о будущем уходе модельера коллеги получили.
Жан-Поль устроил грандиозное представление в киноконцертном зале Le Grand Rex Парижа. Он превратил обыденное дефиле в конкурс красоты Election de Miss Jean Paul Gaultier 2015. Шоу состояло из двух частей: в первой манекенщицы изображали именитых редакторов, таких как Грейс Коддингтон, Карин Ройтфельд и Сьюзи Менкес.
Jean Paul Gaultier, 2015
Гости высказали множество положительных отзывов в адрес Жан-Поля Готье, а также всей его команды. Среди присутствующих отметились коллеги Готье по цеху: Гарет Пью, Альбер Эльбаз, Рик Оуэнс.
Джон Гальяно сейчас
Модели сезона осень зима 2017-2018 вдохновлены музой Гальяно — маркизой Луизой Казати. Основу коллекции составили пальто и костюмы с идеальным кроем и налетом театральности. В далеком 1998 году, несмотря на то, что итальянская красавица умерла за полвека до этого, ее образ вдохновил Джона на создание весенне-летней коллекции haute couture в Доме моды Dior и выпуск духов Casati.
Джон Гальяно в 2018 году
В презентации MENSWEAR на Неделе моды в Париже Гальяно предложил бежево-голубую и оранжевую палитру. Сохранилась и жажда эпатажа: в мужских костюмах использованы атлас и розовые розы.
Трагедия Гальяно
Финансовые возможности дома Dior и концерна LVMH настолько безграничны, что удовлетворяли даже сказочные запросы Гальяно. Ему всегда нужен был театр моды высшей пробы. Все помнят его невероятные коллекции, посвященные Пуаре и Прекрасной эпохе, Маркизе Казати и балеринам русского балета. Это был праздник, пиршество стиля.
Гальяно действительно проявил себя гением моды, создавая невероятно чувственные, роскошные вещи. Он великолепно владел техникой кроя по косой, которая заставляла его платья обольстительно струиться по телу. И всегда умел добавить самую роскошную отделку. А идеи бурлили и теснились в его голове в таком изобилии!
И сначала все шло просто идеально. В Гальяно проснулся дух кочевника, он устраивал для своей творческой команды путешествия в разные концы света, в которых они черпали вдохновение. Вернувшись из путешествия, он делал очередной грандиозный, помпезный и праздничный показ, о котором еще долго говорили в Париже. И еще больше говорили о новом образе, в котором на подиум в конце шоу выходил вам дизайнер.
Благодаря британскому гению моды продажи Dior выросли в несколько раз, количество магазинов по всему миру увеличилось в десять раз. Появилась армия исступленных поклонников, готовых кричать о гениальности Гальяно на каждом углу. Кажется, он стал для многих главным и лучшим дизайнером мира, из когда-либо живших на этой планете.
Джон умел придумывать не только сумасшедшие платья, но и броские, ходовые аксессуары и ароматы, на которых и делалась основная прибыль высокого дома. Кстати, собственную марку Гальяно не забросил – он продолжал выпускать коллекции.
Но вот что-то стало происходить. Что-то не то…
На фотографиях «позднего Гальяно для Dior» вы видите восковое, почти безжизненное лицо смертельно уставшего человека, явно подсевшего на стимуляторы. Пятнадцать лет Джон работал на крупнейший французский модный дом, а работа эта адская. Она высасывает из человека все силы, все соки и идеи на много лет вперед. Изможденный творец вынужден подстегивать трудоспособность и воображение сильнодействующими средствами. Но ему нужно ещё и успевать жить – тусовки для такого человека тоже работа.
К 2010 году мы видим призрак прежнего Гальяно – измученные, лишенный всякого блеска глаза. Особенно страшно сравнивать его поздние фото с юношескими снимками, на которых в нем столько жизни, столько радости и сияния. Он еще жив, но уже мертв внутри. И конечно, это сказывается на его поздних коллекциях – они становятся вовсе не талантливыми, а просто вульгарными, аляповатыми. Это не высокая мода, а провинциальный цирк трансвеститов.
В 2011 году разгорается «антисемитский» скандал с Гальяно – мы видим запись, сделанную в кафе, где Гальяно, измученный и пьяный, несет какую-то чушь про евреев и концлагеря. Сколько было такие происшествий раньше! Концерн все заминал, платил кому нужно. Но тут терпение владельцев лопнуло, и они решили не гасить скандал. Но использовали его, чтобы уволить Гальяно.
Не показ, а перформанс
Крутость вклада Мартина в моду не в том, что он эпатировал публику шаг за шагом. Культовым Маржелу сделало как раз особое видение. Сценография его показов обязательно подчеркивала идею, которую он закладывал в каждую вещь.
Парковка, детская площадка, старый театр, метро или даже кладбище — все эти локации эпатировали фэшн-богему. Зато сейчас подход Маржелы цитируют «великие»: братья Гвасалия и их в парижском Макдональдсе или Раф Симонс с его среди битых бутылок и тающих свечей.
Мартин Маржела хотел, чтобы гости на показах не отрывали глаз от коллекций. Так, в 2006 году вещи меняли цвет прямо на подиуме: на белых платьях, рубашках, юбках и брюках свободного кроя висели — как сосульки — розовые и голубые куски льда. Когда он таял, белая одежда перекрашивалась на глазах у зрителей.
В 1997 году Мартин вышел за рамки своего деконструктивизма и решил провести необычную выставку вместе с микробиологом А. У. С. М. ван Эгераатом.
Мартин взял 18 вещей из своих прошлых коллекций, перенес на одежду бактерии — и поместил в теплицы, специально построенные в здании Музея Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме. Плесень размножалась на одежде очень быстро — цвет и текстура тканей менялись на глазах.
Когда вещи трансформировались ровно до такой степени, как хотел Мартин, их надели на манекены — и выставили перед музеем. Находясь внутри здания, через панорамные стеклянные окна посетители могли видеть «живые» экспонаты Маржелы.
Так, как надо, а не так, как говорят
Показ Маржелы в 1989 году изменил все. Подиумом стала игровая площадка в 20-м округе Парижа — и во время шоу на этом пятачке все так же бегали дети. Как будто не происходило ничего особенного.
Вместо профессиональных моделей на этом показе были прохожие, друзья и знакомые, а вместо строгих приглашений — детский naïve art. Незадолго до показа Дженни и Мартин отнесли в местные школы картонки и попросили детей что-нибудь на них :
Шоу вызвало «бум» в индустрии, но критики его не одобрили. Впервые модели выглядели не так, как им сказали, а так, как они сами предпочитали. «Он никогда не говорил нам, чего он хочет, — только то, чего не хочет. Ему нравилось, когда все выглядело так, будто девушки все сделали сами», — Инге Грогнард, визажист Maison Martin Margiela, которая тоже работала на том показе.
Сбор пожертвований amfAR 1992
В 1990 году Жан-Поль Готье испытал потрясение: умер его возлюбленный и бизнес-партнер Франсис Менюж. Причина была до боли страшной — СПИД, поэтому модельер спустя пару лет после смерти друга организовал сбор пожертвований в Американский фонд исследования СПИДа или amfAR (American foundation for AIDS Research).
Мероприятие было организовано в Лос-Анджелесе в Аудитории Шрайна, а сумма пожертвований составила $ 700 тыс. Среди гостей присутствовали сексологи Доктор Рут и Билли Айдол, Фэй Данауэй, Патти Лабелль, Рейчел Уэлш.
За фотосессию отвечал Герб Ритц, а за эмоциональную составляющую — Мадонна, которая весь вечер развлекала гостей. Кстати, именно Мадонна стала вишенкой на торте в тот день, ведь она в один из моментов сорвала с себя пиджак. Всего бы ничего, только под ним оказалось полосатое черное платье с прорезями на груди. Бюстгальтера, как вы понимаете не было. Триумф и эпатаж — так можно описать мероприятие Жан-Поля Готье.
amfAR, 1992
Ограничения — залог гениальных решений
Бизнес-партнер Мартина Дженни Майренс , что у них никогда не было денег — но они никогда и не были в долгах. Финансов всегда было достаточно ровно на то, чтобы двигаться дальше.
Когда-то у Маржелы не хватало денег буквально ни на что. Поэтому для интерьера своего магазина он скупал старые вещи на барахолках. Чтобы разнородный хлам выглядел опрятно и унифицировано, он красил все в белый цвет. Выходило бюджетно, но круто.
Сейчас денег у Маржелы намного больше, чем на старте, — а сторы этого бренда остаются белыми. В примерочной одного из магазинов Maison Margiela есть белая дверь с надписью ortir. Эту дверь нашли где-то на улице — там было слово sortir (фр. — «выход»), но буква s отвалилась и безвозвратно пропала.
Из-за ограниченного бюджета на старте Мартин Маржела ушел в апсайклинг: в 1991 году он создал коллекцию вечерних нарядов из дешевой одежды, купленной на блошиных рынках. В 1992 — пошил из старых платков. Еще через год основным материалом для стали «списанные» подъюбники и театральные костюмы.
По словам очевидцев, Мартин ходил по секонд-хендам и массово скупал там вещи. Перекраивая их, он не просто изучал устройство винтажных фасонов, но и вдохновлялся — и в итоге запустил отдельную линию Replica из одежды, купленной на барахолках, а потом перешитой. На бирках этой коллекции Мартин указал время и место, где нашел вещи, из которых создал новые наряды.
В 1994 году Мартин покрасил самые ходовые вещи из предыдущих сезонов в серый и назвал это Retrospective. Но не потому, что «исписался» — скорее просто хотел показать, что может позволить себе какую угодно странность. «К тому времени мы сделали 10 сезонов и прошли путь от полного непонимания до влияния на моду. Мода стала меняться в направлении, которое задал ей я», — рассказал Мартин в документальном фильме «Маржела: Своими словами».
Haute Couture весна-лето 2003
Показ Flying Jackets Couture в очередной раз доказал, что Жан-Поль Готье является l’enfant terrible (в переводе «ужасный ребенок») французской моды. Он решил повлиять на людей, называющих моделей «вешалками». В начале нулевых этот термин начал прочно входить в словарный запас людей.
Модели Наоми Кэмпбелл и Стелла Теннант, продемонстрировавшие на подиуме яркие наряды с миниатюрным верхом, кого угодно могли заставить изменить мнение о манекенщицах. Музы Готье стали в прямом смысле вешалками и, надо сказать, чувство юмора модельера оценили все.
Jean Paul Gaultier, 2003
Moschino, весна-лето, 2017
Jacquemus, весна-лето, 2015
Анонимность — не безымянность
Как модный дизайнер Мартин Маржела запускал коллекции на протяжении более чем десяти сезонов. Но он ни разу так и не появился на подиуме, чтобы зафиналить показ, — эту традицию в мире фэшна Мартин принципиально не поддерживает. И не только ее.
Отсутствие имени Мартина коснулось даже бирок на одежде его бренда: изначально они были чисто белыми, а снаружи оставались только четыре белых стежка. Мартин и Дженни придумали такой ход, чтобы люди перестали смотреть на лого и начали фокусироваться на том, как вещь выглядит.
Юристы такой шаг не поддержали: по правилам, на бирке должен указываться бренд и производитель. Тогда Маржела и Мейренс пообещали, что напечатают название бренда на тыльной стороне своей бирки — но все равно этого не сделали. Вместо этого на ярлычок стали наносить цифры.
Эти надписи похожи на бессмысленный набор цифр или комбинацию от сейфа, но у такого подхода есть : 0, 1, 4, 6, 10, 11, 14 и 22 обозначают номер линии одежды — а остальные числа на бирке многие до сих пор пытаются расшифровать.
В 90-е, когда в мире разбушевалась брендомания, отказ от лого был смелым решением. Чтобы довести эту идею до абсолюта, Мартин (вдохновившись работами сюрреалистов) начал скрывать лица моделей на показе париками и не только. Идея была в том, чтобы зрители смотрели на одежду, а не на тех, кто ее носит. И, конечно, это был отличный PR-ход — всем было интересно угадать, кто именно идет по подиуму.
Весна-лето 1985
Коллекция Et Dieu Créa l’Homme стала продолжением начатой в 1983 году. Своеобразная игра с определением мужественности снова имела место в творчестве Жан-Поля. На этот раз модельер вызвал настоящий гнев общественности, выпустив на подиум мужчин в юбках.
Jean Paul Gaultier, 1985
Конечно, сейчас, отправь модный дом дефилировать мужчину в юбке, общество воспримет это с интересом и даже трепетом (это настоящая ломка шаблонов). Но до начала 90-х любое отхождение от природно-гендерных устоев каралось гневной критикой.
Сам же модельер лишь напоминал о наличии разных подходов к созданию одежды для мужчин. Параллельно с этим он продолжил бороться с консервативным обществом и делал это довольно успешно.
Начало и становление
Впервые на суд зрителям Готье вынес свою работу в 1976 году. Он сразу показал несколько фривольный стиль, который не вписывался в рамки того времени. Своим подходом он словно разрушал все модные порядки и тем самым хотел повлиять на современную индустрию.
В 1983 году во время создания коллекции L’Homme Objet дизайнер посягнул на исследование гомоэротических образов. Он представил обществу новую мужественность — молодых парней-моделей в ярких тельняшках. Критики не были готовы к такому подходу, поэтому мнения разделились: одни осуждали работу Готье, другие восхищались.
С 2003 по 2010 год помимо работы в модном доме Hermès и развитии собственного бренда, Готье не отказывался от заказов на сценические костюмы. Он помогал театрам воплощать в образах актеров исторические аспекты. В кинематографе наиболее яркой работой модельера стала для фильма «Пятый элемент» (1997).
Жан-Поль работал над собственным фильмом. Название Fashion Freak Show полностью отражает натуру знаменитого кутюрье, ведь никто не может идти по лезвию ножа, лавируя между дозволенным и запретным.
Осень-зима 1984
За свою многолетнюю карьеру модельер, кажется, изучил вдоль и поперек всевозможные корсеты. Его всегда посещала идея представить нижнее белье, как верхнюю одежду, поэтому изучались самые разные формы корсетов и нижнего белья эпохи 50-х.
Легендарное оранжевое и розовое бархатное платье с двумя конусами на груди было представлено на показе в 1984 году. Тогда Готье рассказал, что на такое необычное решение его натолкнули корсеты его бабушки. Он долго подбирал пропорции модели, а первым «подопытным» стала плюшевая игрушка- медведь Жан-Поля.
Jean Paul Gaultier, 1984
Мадонна в Jean Paul Gaultier, 1992
Переосмысление того, что под рукой
Мартин Маржела считается мастером деконструктивизма в фэшне. Он — тот, кто создал по пошиву джемпера из трикотажных носков, жилет из разбитых блюдец и топ из пластикового пакета.
Маржела любит стройматериалы — настолько сильно, что даже ввел в одну из линеек сандалии-конструктор из двух подошв и одного мотка обычного скотча (да, тот, кто покупал эту обувь, сам приматывал черную подошву к ноге липкой лентой «из набора»).
Обувь Маржелы — отдельный культ, и начался он с первой коллекции. Тогда Мартин создал ботинки, дизайн которых был переосмыслением традиционной японской обуви таби с раздвоенным носком. В этих туфлях модели ходили по белой ткани на подиуме, оставляя за собой странноватые следы — как от копыт. Этот ход потом и Nike, и Balenciaga.
Маржела перепридумал и способ контакта с прессой. Так, объявление о своем показе осень-зима 1989 года он разместил в обычной газете — за дешево. Потом выкупил нужное количество экземпляров, красным фломастером обвел свое объявление — и разослал эти копии лично журналистам, которых звал на показ:
Вдумчивый старт
Еще до того, как поступить в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1979 году, Мартин влюбился в образ Брижит Бардо. Ее естественная сексуальность, самоирония и свобода самовыражения стали для Маржелы «золотым стандартом» — его он будет транслировать в своих женских моделях.
После окончания академии и знакомства с «Антверпенской шестеркой» (коллективом дизайнеров-авангардистов, которые прославили бельгийскую моду на весь мир) Мартин переехал в Париж. Там он познакомился с Жаном-Полем Готье и стал его ассистентом. Забавно, что Готье порекомендовал ему открыть свой модный дом, а не работать на кого-то. Но Мартин все равно хотел начать с этой ступеньки — чтобы увидеть индустрию изнутри.
Мартин проработал в Jean Paul Gaultier два года, а в 1987 основал собственный бренд — Maison Martin Margiela — вместе с владелицей брюссельского бутика одежды Дженни Майренс. По словам Маржелы, если Дженни видела мир в черных тонах, то он — в белых. И еще они обожали японских радикальных дизайнеров — Кувакубо и Ямомото.
Тогда большинство дизайнеров стремились к пестрым, ярким, обтягивающим и вызывающим силуэтам, а Мартин и Дженни были сторонниками более спокойного подхода
«Меня всегда раздражали женщины, которым важно быть сексуальными. Я думаю, что ты либо сексуальна, либо нет
Это не зависит от того, обнажаешь ли ты грудь или ноги», — однажды Дженни Майренс.
В конце 80-х настал подходящий период для философии Maison Martin Margiela. Те, кто был близок к миру высокой моды, стали более осознанными: начали думать о финансовом и экологическом кризисе, носить одежду из натуральных тканей, быть сдержаннее.
Ретроспективы и выставки
В 2008 году Музей моды провинции Антверпен (MoMu) провел ретроспективную выставку работ бренда. Выставка переехала в Haus der Kunst (Дом искусства) в Мюнхене в 2009 году, а затем в Сомерсет-Хаус в Лондоне в 2010 году. В начале 2015 года режиссер Элисон Черник выпустила короткий биографический фильм о Мартине Маржеле «Художник отсутствует». Показан на открытии кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке
В 2017 году MoMu представил 12 коллекций, созданных Домом во время его сотрудничества с Жаном-Луи Дюма в Hermès, а в 2018 году в Музее моды и текстиля в Париже была организована выставка, привлекшая внимание Maison Margiela .
Детские впечатления
Мартин Маржела родился в 1957 году в бельгийском городе Левен. Его папа был мужским парикмахером, и сын часто наблюдал за тем, как он работает. Что мальчика особенно интересовало, так это то, куда же деваются волосы после стрижки. Но никакого секрета там не было: волосы просто выбрасывались.
Это было в целом логично, но не особо экономично. В фильме Мартин вспоминал, что однажды его мама предложила не утилизировать состриженные волосы, а делать из них парики — и продавать тут же, в парикмахерской.
Отец был против: клиенты, которые там стриглись, его бы не поняли. Но мама от идеи отказываться не хотела. И через время открыла «ночной магазин париков» — у этой лавки были уже свои клиенты. Эти парики настолько поразили Мартина, что он (через много лет, когда войдет в мир дизайна) начнет делать из волос жутковатые, но невероятные жакеты.
«Волосатый» пиджак Maison Martin Margiela, осень-зима 2008/09:
Когда Мартину было 7 лет, он увидел по телевизору парижский показ мод. Особенно ему понравилась модель в летнем платье и зимних сапогах без носка. И как только показ закончился, Мартин сразу же отправился к своим куклам (да, он в них играл) и «подровнял» им обувь — отрезал носки.
На этом эксперименты не закончились. Как-то раз юный Маржела — как настоящий художник — залил парики для своих кукол уксусом, чтобы изменить их оттенок. И это было не просто баловство: он хотел добиться такого же цвета, как у одного из платьев Pierre Cardin коллекции 1966 — его бабушка-швея сделала для него миниатюру этой модели.
Когда взрослые спрашивали маленького Мартина, кем он хочет быть, он уверенно отвечал: дизайнером одежды. Вроде бы ничего плохого: так он продолжил бы семейную традицию по линии бабушки, но друзья родителей выбор мальчика высмеяли. И мама с папой просто попросили Мартина о своей мечте не говорить.
Дізнатись більше
