Весна-лето 2015
Показ прет-а-порте (одежда более доступная по цене, для «широкой публики»), который прошел в 2015 году, стал последним в карьере Готье. Об этом было известно заранее, поэтому первую весточку о будущем уходе модельера коллеги получили.
Жан-Поль устроил грандиозное представление в киноконцертном зале Le Grand Rex Парижа. Он превратил обыденное дефиле в конкурс красоты Election de Miss Jean Paul Gaultier 2015. Шоу состояло из двух частей: в первой манекенщицы изображали именитых редакторов, таких как Грейс Коддингтон, Карин Ройтфельд и Сьюзи Менкес.
Jean Paul Gaultier, 2015
Гости высказали множество положительных отзывов в адрес Жан-Поля Готье, а также всей его команды. Среди присутствующих отметились коллеги Готье по цеху: Гарет Пью, Альбер Эльбаз, Рик Оуэнс.
Завещание дизайнера
При жизни владелец нескольких модных домов не обделял вниманием свою любимицу Шупетт (бирманская порода). Не забыл Лагерфельд включить ее и в завещание
Кошка после смерти своего хозяина получила впечатляющие 200 миллионов долларов. Эта новость поразила всех, но не фанатов Карла, которые знали, что пушистый наследник Лагерфельда был и без того богат, так как получал хорошие гонорары за съемки в рекламе. Деньги перечислялись на личный счет Шупетт, который по требованию кутюрье был открыт в одном из известных банков.
Кого еще упомянул дизайнер в своем завещании и во сколько оценивается его состояние, неизвестно. При этом можно не сомневаться в том, что Лагерфельд оставил своим друзьям впечатляющее наследство. Его империя ежегодно приносила ему огромные деньги, которых он на дорогих ему людей никогда не жалел. Как бы там ни было, детали последней воли Карла Лагерфельда его близкие сохраняют в тайне.
Русские принцессы и Кейт Мосс – 1994 год
Лейтмотивом коллекции 1994 года стала история русской принцессы Лукреции, которой удалось сбежать из царского дворца и вырваться на свободу в поисках себя. Главной героиней шоу стала юная Кейт Мосс, которая осталась преданной своему гению даже во время скандала с домом Dior, когда от него отвернулись почти все знакомые, и попросила Гальяно сделать для нее свадебное платье.
Позже дизайнер признался, что такой широкий жест модели спас его карьеру и веру в себя. «Создание свадебного платья для Кейт стало моей творческой реабилитацией. Оно буквально спасло меня. Кейт вселила в меня надежду, и я решил доказать, что, несмотря на все, что обо мне говорят, я остаюсь самим собой – дизайнером Джоном Гальяно».
Влияние Джанни
Джанни Версаче был старше сестры на целых 10 лет, но несмотря на это, именно его Донателла всегда считала главным авторитетом в своей жизни, а также примером для подражания и своим лучшим другом.
Джанни, в свою очередь, делал одежду для сестры: дизайнер часто повторял, что все началось с того, что он захотел пошить красивые вещи своей сестре. Также он утверждал, что готов жениться только на девушке, которая будет похожа на Донателлу.
В подростковом возрасте Донателла одевалась и красилась, прислушиваясь к мнению старшего брата. Он шил ей платья для вечеринок, а также рассказывал, что делать со своей внешностью, чтобы выглядеть ярче.
Когда Донателле было 11 лет, она перекрасилась в платиновый блонд, чтобы быть похожей на певицу Патти Право — их с братом музыкального кумира. С тех пор она всегда была блондинкой. В честь цвета волос сестры Джанни назвал первый аромат своего бренда в 1995 году — Blonde.
Фильмография
- : Все ужасно , Жером де Миссольз, Lieurac Productions
- : Новое время , Дэвид Тебул, Movimento, Canal +
- : Ив Сен-Лоран, 5, авеню Марсо, 75116 Париж , Дэвид Тебул, Movimento Production, Canal +, Transatlantique Vidéo
- : Ив Сен Лоран — Пьер Берже, безумная любовь из Пирра Тореттона , Les Films ую Lendemain, Les Films де Пьер
- : Ив Сен-Лоран , Джалиль Лесперт
- : Saint Laurent по Бертрана Бонелло
- : Празднование из Оливье Meyrou (2007), Подними Films
Биографические фильмы
Кутюрье снято в нескольких биографических фильмах . Жизнь Сен-Лорана дважды адаптируется к кинематографу в один и тот же год: два биографических фильма (из разных студий и из разных дистрибутивов) производятся практически одновременно. Эти два фильма, Ив Сен-Лоран и Сен-Лоран, должны были выйти в кинотеатры в январе иапрель 2014. Чтобы избежать дублирования эффекта, вывод второго биографического фильма окончательно сдвинут насентябрь 2014.
Первый — « Ив Сен-Лоран » Жалиля Лесперта , с Пьером Нини в главной роли и Гийомом Галлиеном в роли Пьера Берже. Утвержденный им фильм прослеживает карьеру кутюрье с момента его дебюта в 1957 году.
Второй художественный фильм, « Сен-Лоран» , поставлен Бертраном Бонелло с Гаспаром Ульелем в главной роли, Жереми Ренье в роли Берже и Гельмутом Бергером в роли старого Ива Сен-Лорана. Пьер Берже не одобряет фильм, он не разрешает производителю обращаться к архивам. Этот фильм фокусируется на флагманском периоде кутюрье с 1967 по 1976 год. Этот период — период его профессионального роста, но также и его многочисленных неудач в личной жизни. Фильм был отобран для участия в 67- м Каннском кинофестивале .
Цитаты
- «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает».
- «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я».
- «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот».
- «Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче».
- «Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами».
- «В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами».
- «Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».
- «Мода проходит, стиль вечен».
Биография Донателлы Версаче
Донателла Франческа Версаче – всемирно известный кутюрье, глава миланского модного дома Versace. Руководит всемирно известной компанией с середины 1990-х годов, с тех пор как был убит ее глава и старший брат Джанни Версаче.
Родилась Донателла Версаче 2 мая 1955 года в городе Реджо-ди-Калабрия (Италия). Ее отец был финансовым консультантом нескольких аристократических семей, мать – шила одежду для богатых людей. Донателла была самой младшей из троих детей. Особенно близкие отношения сложились у нее со старшим братом Джованни.
По окончании флорентийского университета, где училась на филологическом факультете, в начале 70-х, она отправилась к нему в Милан, где он работал приглашенным модельером для нескольких линий готовой одежды. В 1978 году Джованни Версаче организовал свое предприятие, Донателлу назначил вице-президентом.
Семейный бизнес успешно развивался, среди клиентов были Мадонна, принцесса Уэльская Диана, Элтон Джон, Стинг, Шарлиз Терон. В 1986 г. Донателла выходит замуж за американского манекенщика Пола Бэка, у них появились дети – дочь Аллегра и сын Дэниел. Прожив вместе 14 лет, супруги развелись.
В 1997 году Джованни Версаче был застрелен возле собственного дома в пригороде Майами, Донателла становится главным исполнительным директором и главным модельером корпорации Versace Group. Многие не верили, что ей удастся достойно продолжить его дело. Справедливости ради следует сказать, что Донателла встала у руля семейного бизнеса задолго до смерти брата.
Знаменитому кутюрье диагностировали рак, и пока он боролся с болезнью, сестра выполняла и его обязанности. Первая коллекция, представленная Донателлой после смерти Джованни, не имела большого успеха, хотя и провальной ее назвать нельзя. В дальнейшем новая глава всемирно известного бренда вернула ему былое величие.
Упорная работа привела ее к созданию собственного стиля, а деловая хватка и чутье позволили расширить семейный бизнес. Сотни магазинов, бутиков, гостиницы в Австралии и Дубай – ежегодно приносят компании более 500 млн. $. Смерть брата, бремя ответственности, которое ей пришлось взять на себя стали причинами затяжных депрессий.
Началось преждевременное старение организма, усугублявшееся анорексией. В стремлении вернуть молодость своему лицу, модельер обращается к пластической хирургии. Многократное оперативное вмешательство и уколы красоты произвели обратный эффект. Донателлу Версаче справедливо называют жертвой пластической хирургии.
Неуемная жажда улучшить внешность при помощи скальпеля привела к плачевным последствиям: черты лица лишились гармонии и природной симметрии. Результаты неудачных манипуляций усугубляются крайней худобой и злоупотреблением загаром. Донателла Версаче несмотря ни на что по-прежнему остается одной из самых влиятельных персон в мире моды.
Библиография
Достоверно известно, что Карл Лагерфельд, чей оригинальный имидж был узнаваем во всем мире, тесно сотрудничал с разными представителями искусства, в том числе и с кинематографистами. Лагерфельд был знаком с Вуди Аленом, снявшим фильм «Синий жасмин», для актеров которого дизайнер создал несколько нарядов. Кроме того, Лагерфельд и самостоятельно создал кинокартину, получасовой шедевр «TheReturn», увидеть который впервые публика смогла перед показом мод Шанель в 2013 г.
Отдельного внимания заслуживает и библиография звезды. Помимо книги о своем похудении Лагерфельд издавал «фотоистории», посвященные роману Оскара Уайльда, а также укороченному жакету своей любимой королевы стиля Коко Шанель. Мир также увидел сборник цитат кутюрье и его литературное творение, посвященное сотрудничеству с Fendi, известным итальянским домом моды, который на закате жизни модельера пользовался не меньшим успехом, нежелимодный дом Карла Лагерфельда.
Карл Лагерфельд
Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».
Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров
После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды
В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».
Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.
Модный дом YSL
Найдя нового инвестора – американского предпринимателя Марка Робинсона – Ив Сен-Лоран и Пьер Берже учредили собственный дом моды с логотипом YSL. Перед презентацией коллекции в конце января 1962 года парижане перешептывались о грядущем провале, полагая, что у модельера нет денег для воплощения задуманного. Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды с отвечавшими духу времени силуэтами рукоплескали Франсуаза Саган и баронесса де Ротшильд.
Логотип «Ив Сен-Лоран»
В 1965-м Ив Сен-Лоран подарил миру революционную коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А-силуэты нарядов с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. В коллекции дизайнер использовал работы модернистов Каземира Малевича и Сержа Полякова. Рисунок коллекционных платьев – не принт, а сшитые цветные куски ткани. Концепцию подхватили коллеги Сен-Лорана, сделав собственные интерпретации, но у истоков идеи стоял Ив Сен-Лоран.
Коллекция Ива Сен-Лорана «Мондриан»
В 1966 году YSL праздновал открытие первого магазина-бутика с одеждой прет-а-порте, в названии которого фигурировало Rive Gauche (левобережье Сены, где селились вольнодумцы, студенты и революционеры). Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, которые выглядели сексуально и элегантно.
Через год состоялся показ коллекции «Смокинг», которой Ив Сен-Лоран «добил» остатки патриархальной моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «Сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. Но эти модели, заимствовав «мужественные» силуэты, не лишали женщин сексуальности.
Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию Ива Сен-Лорана «Смокинг»
Коллекция «Либерасьон» 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову автора шквал критики. На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая тонким вкусом и не боявшаяся экспериментов женщина купила на блошином рынке костюм 40-х годов, поразивший Ива Сен-Лорана. На дефиле вышли женщины в одежде, напоминавшей о Второй Мировой войне.
Палома Пикассо и Ив Сен-Лоран
Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на коллекцию «Либерасьон», была известная провокаторша и попирательница устоев Марлен Дитрих. Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и яркий макияж навеяли модным критикам аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Но на смену шквалу критики неожиданно пришел бум на женские «мужские» костюмы от YSL: Ив Сен-Лоран опять предугадал веяния, оказавшись на два шага впереди.
Марлен Дитрих и Ив Сен-Лоран
Редактор фэшн-издания Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976-м Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок модницам коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вхохновил русский театр, балет Сергея Дягилева и национальные мотивы. На подиуме дефилировали красавицы в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем.
Платья «Ив Сен-Лоран»
1990 год ознаменовался коллекцией-трибьют, которую мэтр, предвидя скорый уход, посвятил любимым людям – актерам, танцорам, художникам. Попрощался Ив Сен-Лоран с поклонниками и миром моды в январе 2002 года. Показ последней коллекции прошел в Центре Жоржа Помпиду. Прощание с маэстро, 40 лет радовавшим и диктовавшим моду, стало национальным событием.
Реклама парфюма «Опиум» от Ив Сен-Лорана
Косметика и парфюм – еще одна глава яркого творчества Сен-Лорана. В 1971-м звезда мировой фэшн-индустрии подарила мужской аромат «Опиум». Реклама оказалась столь же провокационной, как и сам аромат: для презентации духов Ив Сен-Лоран обнажился. В дальнейшем туалетную и парфюмированную воду «Опиум» рекламировали Линда Евангелиста, Руперт Эверетт и последовавшая примеру кутюрье голая Софи Даль.
Осень-зима 2007
В 2007 году Готье не перестал размышлять о том, как удивить общественность. На помощь пришла модель Коко Роша, которая мастерски умела танцевать национальные танцы. Еще в юности она познала азы ирландских танцев, поэтому согласилась открыть показ. Шоу осень-зима 2007 прошло потрясающе во многом благодаря ее номеру.
Образ Коко состоял из красного двубортного пальто с ремнем на талии, килта и головного убора с перьями. Жан-Поль специально заказал для своей музы хорошую танцевальную обувь, однако ее привезли буквально за несколько часов до выхода Роша на подиум.
Jean Paul Gaultier, 2007
Карьера
На фабрике в Бабушкине Вячеслав Михайлович сумел проявить себя более чем убедительно, регулярно предлагая новые решения в дизайне одежды. В результате его творческая биография продолжилась на Кузнецком мосту, где располагался знаменитый Общесоюзный дом моделей. Там Зайцев проработал 13 лет и сотрудничал с самыми лучшими манекенщицами, включая Регину Збарскую, Леку Миронову и Милу Романовскую.
Вячеслав Зайцев в молодости и Регина Збарская / @by_lubov_efimova
Первым результатом работы Зайцева в Доме моделей явилась коллекция «Русская серия», созданная по народным мотивам. В нее входило и платье «Россия», демонстрировавшееся Збарской на Всемирном фестивале моды и получившее Гран-при. После этого наряда западная пресса величала Зайцева не иначе как Красный Диор.
Было и множество других успешных разработок, но к середине 70-х годов Вячеслав Зайцев был крайне не удовлетворен работой. Его удручало то, что из-за принципов советской системы эскизы попадают на фабрику поздно, и когда потребитель видит изделие в магазине, оно уже безнадежно устарело. Художник уволился из Дома моделей.
Одно время дизайнер работал на фабрике индивидуального пошива для Дома моды, а позднее перешел в этот самый дом, где стал художественным руководителем. Здесь начиная с 1982 года Вячеслав Зайцев создавал свои всемирно известные авторские коллекции.
Авторству Вячеслава Зайцева принадлежат книги «Такая изменчивая мода» и «Этот многоликий мир моды», которые увидели свет еще в начале 80-х. Намного позже, в 2006 году, вышла книга-альбом «Слава Зайцев. Тайны соблазна». А спустя 11 лет дизайнер выпустил мемуары «Мода. Мой дом».
Среди особо запомнившихся публике образов, созданных Зайцевым, — роскошный вечерний наряд из кремового кружева и белоснежное платье, как будто сошедшее с картины Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь». Оба наряда на Неделе моды в Москве демонстрировала «миссис Россия» Алиса Крылова.
Наряду с модой серьезное значение в творчестве Зайцева занимали живопись и рисунок. Персональные выставки художественных работ Вячеслава неоднократно проходили в городах Соединенных Штатов, Бельгии, Франции, Эстонии.
Как художник по костюмам и частично декоратор Зайцев сотрудничал со многими столичными театрами, создавал костюмы для спортивной делегации на московской Олимпиаде-80, разрабатывал сценические наряды для артистов группы «На-На».
Вячеслав Зайцев и его коллекция одежды / @slavazaitsew
В 2000-е модельер проявил себя и как талантливый телеведущий. Он был приглашен в программу «Модный приговор», которую вел на протяжении 2 лет. Позднее Вячеслав Михайлович возглавил жюри международного фестиваля моды «Губернский стиль».
Первая коллекция – 1984 год
Свою первую коллекцию Джон Гальяно представил в качестве дипломной работы в колледже. Она получила название Les Incroyables – «Невероятные» и была вдохновлена Великой французской революцией. Также в ней можно проследить влияние японских авангардистов и нарочитый гротеск, который через объемные детали возвел в культ женственность образов. Своей первой коллекцией Гальяно напомнил миру моды, что исторические архивы – огромный и неизведанный пласт, в котором бесконечно можно черпать новые идеи. Многие дизайнеры отмечали, что в первом же показе проявился талант Гальяно как закройщика, который умел грамотно сочетать асимметрию и элегантность.
Последние дни, смерть императора моды
Достоверно известно, что Лагерфельд боролся с онкологическим заболеванием. Сколько времени он потратил на то, чтобы победить рак, неизвестно. Говорить о личном, в том числе и о своем самочувствии Карл не желал. О том, что здоровье дизайнера совсем слабое, стало известно в начале 2019-го, когда он впервые в своей карьере не появился на подиуме в финале презентации своей коллекции.
К тому времени Лагерфельд болел так сильно, что передвигаться самостоятельно не мог. Правда, по его словам, перед собравшимися на показе мод он не показался из-за сломанной лодыжки, приковавшей его к инвалидному креслу. После этого случилось самое страшное. Незадолго после того, как была презентована последняя коллекция Карла Лагерфельда Haute Couture, где гостей мероприятия приветствовала помощница модельера, его экстренно доставили в больницу. На следующий день мужчина скончался. Его дата смерти – февраль, 19 число, 2019-ый, точное время смерти неизвестно. Причина гибели Лагрефельда – рак поджелудочной железы.
Весна-лето 1985
Коллекция Et Dieu Créa l’Homme стала продолжением начатой в 1983 году. Своеобразная игра с определением мужественности снова имела место в творчестве Жан-Поля. На этот раз модельер вызвал настоящий гнев общественности, выпустив на подиум мужчин в юбках.
Jean Paul Gaultier, 1985
Конечно, сейчас, отправь модный дом дефилировать мужчину в юбке, общество воспримет это с интересом и даже трепетом (это настоящая ломка шаблонов). Но до начала 90-х любое отхождение от природно-гендерных устоев каралось гневной критикой.
Сам же модельер лишь напоминал о наличии разных подходов к созданию одежды для мужчин. Параллельно с этим он продолжил бороться с консервативным обществом и делал это довольно успешно.
Создание собственного бренда 1980 год
До 1984 года дизайнер Карл Лагерфельд не имел собственной торговой марки, хотя он уже прославился, как кутюрье и даже как профессор прикладного искусства, статус которого ему подарила Венская школа. Зарегистрировать свой бренд, открыть дом моды Karl Lagerfeld Impression он решился именно в середине 80-ых. Тогда его имя уже было известно всем, кто имел отношение к фэшн-индустрии. Знаменитым его сделало сотрудничество с именитыми компаниями, в числе которых и Шанель. Кутюрье трудился над новыми коллекциями и, на что, указывает его биография, попытался добиться успеха, как фотограф.
Мужчине удалось выпустить несколько фотоальбомов, после чего он вернулся к любимому делу, успел поработать с Клаусом Штайльманом, с Chloé, где он уже трудился ранее. Что касается последнего дома моды, то там ему, предложили занять должность главного модельера. Приняв данное предложение, Лагерфельд стал, как и Джанни Версачи, главным законодателем моды.
Карл сотрудничал с главными красотками фешен-индустрии, в числе которых и Линда Евангелиста, Инес де ля Фрессанж, а также Клаудия Шиффер, появившаяся на подиуме в одежде, созданной Карлом, в 1990 г. Со своей «прекрасной Еленой», как ее называл Лагерфельд, бренд его перестал сотрудничать, когда модель согласилась рекламировать «Фанту». В конце 90-ых кутюрье попробовал свои силы в качестве владельца художественной галереи. Его Lagerfeld Gallery Studio 7L была успешной.
На начало нулевых пришлось открытие книжного магазина модельера. При этом параллельно Карл трудился над новыми коллекциями стильной одежды. В 2020 году он презентовал самую дорогую в мире соболиную шубу. Ее эксперты оценили в 1 миллион долларов. Изделие было выпущено под брендом Fendi. Позже в мире обсуждали и новинки Карл Лагерфельд Сhanel, которые рекламировала киноактриса Кира Найтли, которая также снялась в короткометражном фильме дизайнера. Незамеченными не остались и ювелирные украшения, над дизайном которых кутюрье работал в сотрудничестве с мастерами элитной компании Frederick Goldman.
Триумфальный первый показ
Осенью 1957 года Диор в результате сердечного приступа скоропостижно ушёл из жизни. Художественным руководителем и главою знаменитого модного Дома Диор был назначен 21-летний Сен-Лоран. В истории моды такая стремительная карьера была впервые.
До конца жизни Ив отчётливо помнил тот зимний день в январе 1958 года, когда прошёл его первый модный показ. Он, как главный художник Дома Диор, представлял свою первую женскую коллекцию. Сен-Лоран показывал новую линию трапеции, обыграв таким образом традиционные русские сарафаны. Тогда показы проходили без музыкального сопровождения. Ив стоял в полной тишине, перебирал пальцами занавес, боясь избалованной столичной публики и провала.
Показ закончился. На авеню Монтень, 30 (адрес святая святых французской, да и мировой моды – Дома Диор) собралась толпа и требовала показать им гения, который так смело продолжил дело великого Кристиана. Французский промышленник Марсель Буссак, который на протяжении многих лет вкладывал свои капиталы в модный бизнес, и, по сути, являлся руководителем Дома Диор, вытолкал Сен-Лорана на балкон. Это был триумф, высший свет Парижа рукоплескал своему новому кумиру. Он так долго ждал этого момента, но захотел убежать к себе в студию, чтобы пережить осуществление мечты в одиночестве и тишине.
На следующее утро все газеты Парижа писали на своих первых полосах о новом гении: «Линия трапеции произвела в мире моды фурор. Оказывается, женщина бывает сексуальной не только с глубоким декольте и узким лифом». Его первое изобретение платье-трапецию сразу же надели кинодивы Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, а за ними и все модницы мира.
Заслуги и достижения знаменитого модельера
В историю Лагерфельд вошел, как личность неоднозначная, скандальная. Ходили слухи, что у Карла было много странных привычек и пристрастий. Он, например, любил свежезаправленную постель, редко мыл голову и тратил большие деньги на содержание своего питомца. Но говоря о знаменитом кутюрье, многие в первую очередь вспоминают его карьерные достижения, а также то невероятное наследие, которое оставил после себя. Модницы и модники обязаны ему в частности:
- Удобными легкими меховыми изделиями. И речь идет не только о шубах и пальто, но и о бомберах, платьях.
- Трендом на комбинацию стильных платьев и спортивной обуви. Впервые такое необычное сочетание было представлено Лагерфельдом в 2013 году, когда на подиуме в свадебном наряде и кроссовках, образе, созданном кутюрье, появилась Кара Делевинь.
- Возможностью носить продукцию масс-маркета, не стесняясь этого. Лагерфильд поддерживал идею сотрудничества известных брендов с компаниями, выпускающими дешевую одежду.
- Твидовыми платьями, сумками, кроссовками, выпускаемыми брендом Шанель под управлением Карла. До этого в коллекции дома моды были исключительно твидовые костюмы «юбка и жакет».
- Стильными митенками, которые благодаря Лагерфельду перестали ассоциироваться у людей с рок-н-роллом и бабушкиным вязанием. Перчатки, которые носил и сам дизайнер, выпускались в двух вариантах: самые длинные сочетали с пиджаками кейп, а короткие – с роскошными платьями, созданными для эффектного выхода на красную дорожку, позирование перед камерами журналистов на кинофестивалях.
