Грейс Хоппер (1906-1992)
Разработала первый компилятор для компьютерного языка программирования
После поступления на службу в ВМФ США Хоппер стала работать над созданием нового компьютера Mark I. Вскоре Грейс возглавила исследования, связанные с компьютерным обеспечением.
В итоге женщина разработала первый компилятор для компьютерного языка программирования, развила концепцию машинно-независимых языков программирования и создала UNIVAC – программу, которую использовало NASA для общения с астронавтами во время миссии «Аполлон».
Еще Грейс приписывают придумку популярного термина debugging — устранение сбоев в работе компьютера. Работа Хоппер в корне изменила мир технологий.
Джорджио Армани
Джорджио Армани – один из самых известных модельеров в мире, родом из Италии. Кроме места в списке влиятельных дизайнеров, он также входит в топ богатейших людей планеты. Собственный дом моды Джорджио основал в 1975, а до этого работал с Нино Черутти, владельцем бренда Cerruti.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Джорджио Армани
Армани занимает пост креативного директора своего дома моды Giorgio Armani с момента основания и до сих пор. Отличается неравнодушием к окружающему миру – часто участвует в благотворительных проектах, а в 2016 заявил, что дом моды не будет использовать натуральный мех.
@giorgioarmani
Кроме основной работы – выпуска роскошной одежды, Джорджио несколько раз выступал художником по костюмам. В его копилке работа над одеждой героев фильма «Матрица», «Неприкасаемые», «Американский жиголо».
Зинаида Ермольева (1897-1974)
Микробиолог, эпидемиолог и создательница антибиотиков в СССР
Все знают про Александра Флеминга, открывшего миру возможности пенициллина, но почти никто не слышал о советском микробиологе Зинаиде Ермольевой, которая внесла такой же огромный вклад в мировую медицину.
Вместе с коллегой Тамарой Балезиной, Ермольева первой в СССР получила антибиотик, названный пенициллин-крустозин ВИЭМ
Важно, что ученая наладила его фабричное производство — доступ к лекарствам получило множество людей. Во время Второй мировой войны препарат спас десятки тысяч людей от заражения крови.
Еще Зинаида Ермольева работала над исследованием холеры, проводя опыты на самой себе. Работа ученой помогла предотвратить несколько эпидемий этого заболевания.
Ив Сен-Лоран
Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в молодом человеке будущего мастера.
В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.
Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.
В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.
Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы.
Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.
Биография и карьера
Аня Рубик родилась 12 июня 1983 года в небольшом польском городке Жешув. Сразу после рождения, годовалая Аня вместе с родителями перебралась в Грецию, где ее отец и мать открыли ветеринарный бизнес.
После распада Восточного блока и крушения Берлинской стены, семья Рубик в 1992 году, опять вернулась в Польшу. Еще в школьные годы Аня мечтала о карьере модели, испытывая небывалую страсть к глянцевым обложкам модных журналов и музыкальным клипам с участием супермоделей.
В возрасте 16 лет, Аня Рубик стала одной из победительниц конкурса талантов, который проходил в Польше и был организован парижским модельным агентством «SAFE Mgmt».
После победы Ани на конкурсе, ей предложили выгодный контракт и буквально через месяц юная старлетка моды появилась на «взлетно-посадочной полосе» Недели моды в Париже.
Участие на Неделе Высокой моды для польской модели было потрясающей удачей и шансом начать свою модельную карьеру.
Уже в 2000 году, Аня появилась на шоу Шанель, представляя этот Дом моды в Париже. Модель вышла на подиум вместе с такими дивами мировой моды, как Изабели Фонтана, Кармен Касс и Девон Аоки, анонсируя новую коллекцию легендарного Карла Лагерфельда.
Первая популярность модели приходит в 2009 году. Она участвует в шоу «Виктория Сикрет», которое транслируется по телевидению. Появление блондинки с восточно-европейской фамилией на подиуме пикантного бренда, вызвало необычайный интерес у всех истинных ценителей мира Высоко моды.
В 2010 году, британский модельер и креативный директор «Christian Dior» Джон Гальяно впервые назвал Аню Рубик супермоделью, а сама польская дива Высокой моды уже успела заработать приличное состояние, участвуя в рекламных компаниях таких люксовых брендов, как «Valentino», «Gucci», «Yves Saint Laurent» и «Balmain».
В 2011 году бельгийский модельер и креативный директор «Yves Saint Laurent» Энтони Ваккарелло, делает польскую супермодель своей музой. Уже в 2012 году, Аня Рубик появляется в платье от Энтони Ваккарелло на нью-йоркском «Met Gala», произведя настоящий фурор среди прессы и зрителей.
Именно Ваккарелло полностью изменяет сценический образ модели, внеся в него нотки панк-образа в стиле супермодели 1990-х годов Кейт Мосс.
Аня Рубик является непревзойденной активисткой, когда дело доходит до защиты прав женщин. Так в 2020 году, польское правительство выпустило ряд непопулярных законов, касающихся деторождения. В знак протеста и солидарности со всеми польскими женщинами, Аня Рубик появилась на трех обложках польской версии журнала «Vogue» в откровенном виде.
В 2021 году модель по прежнему является яркой персоной в мире Большой моды и появилась на совместном показе Версаче и Фенди «Versace x Fendi — FENDACE Pre-Fall 22 Show», а также отметилась в анонсировании новой коллекции американского дизайнера Тома Форда.
Бизнес и творчество
В 2012 году Аня Рубик начинает и свою карьеру в области модельного бизнеса. Она открыла свой собственный журнал «25» о моде и красоте, совместно с итальянским модельером Джузеппе Занотти начала выпускать капсульные коллекции одежды от кутюр, а в 2014 году анонсировала выпуск аромата «Original by Anja Rubik».
Также, Аня Рубик не забывает свою родину и вносит большой вклад в развитие профессионального моделирования в Польше, являясь организатором и председателем форума «Art & Fashion», который ежегодно проводится в Познани.
Том Форд
Том – личность многогранная. Он занимается дизайном одежды для бренда имени себя — Tom Ford, а в свободное время пробует другие профессии. Одной из самых успешных его попыток стала работа в кино на посту режиссера – в его фильмографии числятся фильмы «Под покровом ночи» и «Одинокий мужчина».
Том Форд
Путь всемирно известного модельера он начал в конце 80-х. Сначала занимал пост дизайнера для линейки Perry Ellis бренда Marc Jacobs, а в 1990 получил место дизайнера женской одежды модного дома Gucci. В 1994 мужчину повысили до креативного директора. В 2007 он решил заняться собственным брендом и открыл первый бутик в Нью-Йорке.
Одежда от Тома Форда – это намеренная демонстрация статуса
Модельер уделяет внимание даже незначительным деталям, придерживаясь мнения, что богатые должны демонстрировать свою состоятельность. Прослеживается эта тяга к шику и в бутиках бренда, где стоят мраморные камины, столы с крокодиловыми вставками, а пол украшают ковры из натуральной бобровой шерсти
@tomford
Интересные факты
- Главными своими недостатками дизайнер считает лень и курение.
- Ёдзи Ямамото — единственный из всемирно известных дизайнеров, который не является членом Ассоциации высокой моды.
- В юношеском возрасте Ёдзи занимался карате и получил черный пояс.
- Кутюрье говорит, что когда ему наскучит создавать одежду, он переквалифицируется в актера или станет гангстером.
- В конце о Ямамото «Записки об одеждах и городах» 1989 года, Ёдзи говорит: «Мой собственный опыт таков: я единственный сын у матери. Моя жизнь посвящена этой удивительной женщине. Все затевалось ради неё. Нашим миром всегда правили мужчины. Это мужской мир, поэтому я должен постоянно её оберегать. Я почитаю женщин. И создавая модели для них, как бы говорю: “Могу я вам помочь?”»
- Любимые занятия Ёдзи помимо работы: водить машину и гулять с собакой. На видео снизу он это и делает.
Подробней о книге-альбоме, которая посвящена выставке в музее Victoria and Albert Museum, читайте в нашей статье.
Модный дом YSL
Найдя нового инвестора – американского предпринимателя Марка Робинсона – Ив Сен-Лоран и Пьер Берже учредили собственный дом моды с логотипом YSL. Перед презентацией коллекции в конце января 1962 года парижане перешептывались о грядущем провале, полагая, что у модельера нет денег для воплощения задуманного. Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды с отвечавшими духу времени силуэтами рукоплескали Франсуаза Саган и баронесса де Ротшильд.
Логотип «Ив Сен-Лоран»
В 1965-м Ив Сен-Лоран подарил миру революционную коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А-силуэты нарядов с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. В коллекции дизайнер использовал работы модернистов Каземира Малевича и Сержа Полякова. Рисунок коллекционных платьев – не принт, а сшитые цветные куски ткани. Концепцию подхватили коллеги Сен-Лорана, сделав собственные интерпретации, но у истоков идеи стоял Ив Сен-Лоран.
Коллекция Ива Сен-Лорана «Мондриан»
В 1966 году YSL праздновал открытие первого магазина-бутика с одеждой прет-а-порте, в названии которого фигурировало Rive Gauche (левобережье Сены, где селились вольнодумцы, студенты и революционеры). Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, которые выглядели сексуально и элегантно.
Через год состоялся показ коллекции «Смокинг», которой Ив Сен-Лоран «добил» остатки патриархальной моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «Сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. Но эти модели, заимствовав «мужественные» силуэты, не лишали женщин сексуальности.
Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию Ива Сен-Лорана «Смокинг»
Коллекция «Либерасьон» 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову автора шквал критики. На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая тонким вкусом и не боявшаяся экспериментов женщина купила на блошином рынке костюм 40-х годов, поразивший Ива Сен-Лорана. На дефиле вышли женщины в одежде, напоминавшей о Второй Мировой войне.
Палома Пикассо и Ив Сен-Лоран
Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на коллекцию «Либерасьон», была известная провокаторша и попирательница устоев Марлен Дитрих. Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и яркий макияж навеяли модным критикам аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Но на смену шквалу критики неожиданно пришел бум на женские «мужские» костюмы от YSL: Ив Сен-Лоран опять предугадал веяния, оказавшись на два шага впереди.
Марлен Дитрих и Ив Сен-Лоран
Редактор фэшн-издания Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976-м Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок модницам коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вхохновил русский театр, балет Сергея Дягилева и национальные мотивы. На подиуме дефилировали красавицы в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем.
Платья «Ив Сен-Лоран»
1990 год ознаменовался коллекцией-трибьют, которую мэтр, предвидя скорый уход, посвятил любимым людям – актерам, танцорам, художникам. Попрощался Ив Сен-Лоран с поклонниками и миром моды в январе 2002 года. Показ последней коллекции прошел в Центре Жоржа Помпиду. Прощание с маэстро, 40 лет радовавшим и диктовавшим моду, стало национальным событием.
Реклама парфюма «Опиум» от Ив Сен-Лорана
Косметика и парфюм – еще одна глава яркого творчества Сен-Лорана. В 1971-м звезда мировой фэшн-индустрии подарила мужской аромат «Опиум». Реклама оказалась столь же провокационной, как и сам аромат: для презентации духов Ив Сен-Лоран обнажился. В дальнейшем туалетную и парфюмированную воду «Опиум» рекламировали Линда Евангелиста, Руперт Эверетт и последовавшая примеру кутюрье голая Софи Даль.
Эльза Скиапарелли
Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр.
Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.
Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки
Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss
Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое.
Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре
Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало
Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона).
Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.
Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.
Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно.
Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.
Карл Лагерфельд
Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».
Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров
После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды
В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».
Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.
Вопросы
Какого-то разделения внутри профессии модельера нет. Единственное, чем отличаются дизайнеры одежды – сферой деятельности: кто-то работает над обычной одеждой, кто-то создает костюмы для фильмов, кому-то ближе аксессуары.
Модельер должен иметь высшее образование по направлению «Дизайн», но зачастую этого недостаточно – важно обладать определенным складом ума, хорошей фантазией, умением видеть прекрасное. Именно набор навыков и умений определяет хорошего дизайнера одежды, а не диплом
Разница незначительная, а последнее время границы вообще практически стерлись. В изначальном понимании, модельер – это тот, кто работает над идеей, а дизайнер – тот, кто ее воплощает. Но современный мир моды вынуждает быть универсальными, поэтому и модельеры, и дизайнеры имеют плюс-минус одинаковый функционал.
Кутюрье – этот тот же модельер, но в мире высокой моды, который работает над кутюрными, эксклюзивными вещами.
Не закрывайтесь от информации
Узкая специализация предполагает, что человек учится только своему делу и не затрагивает смежные области. Если вы хотите проектировать интерфейсы, то менторы посоветуют вам сосредоточиться только на UX-дизайне и не распыляться на типографику, колористику и другие отрасли.
В таком случае вы быстро разберётесь в основах и сможете начать работать. Но буквально на первом же проекте ощутите, что не знаете, какие шрифты лучше использовать, почему у определенных элементов цветовая схема «режет» глаз.
Не закрывайте каналы восприятия искусственно, наоборот, старайтесь впитывать как можно больше нового. Источником вдохновения для дизайнера может стать любая профессиональная информация.
В дизайне много интересного — познакомьтесь с разными направлениями
Розалинд Франклин (1920-1958)
Биофизик, учёный-рентгенограф, исследовательница структуры ДНК
Вклад Розалинд в мировую науку долгое время игнорировался мировым сообществом, но сейчас справедливость все-таки восторжествовала. Дело в том, что именно работа Розалинд Франклин стала основополагающей при исследовании структуры ДНК.
Трое мужчин-ученых воспользовались конфиденциальными исследованиям Франклин в своей работе и благодаря им открыли структуру молекулы ДНК. Ученые были награждены Нобелевской премией за эту работу, а Розалинд осталась ни с чем.
По некоторым данным Франклин могла даже не знать, что ученые сделали свои открытия на основе ее данных, т.к. все происходило в сговоре у нее за спиной.
Александра Глаголева-Аркадьева (1884-1945)
Физик, изобретательница рентгеностереометра и открывательница коротких радиоволн
Первая русская женщина-физик, получившая мировую известность в научном сообществе. Выпускница физико-математического факультета Московских высших женских курсов.
В 1916 году Александра изобрела рентгеностереометр – прибор, измеряющий глубину залегания пуль и осколков снарядов у раненых. Продолжив исследования в этой области, Глаголева-Аркадьева сконструировала излучатель электромагнитных волн. С его помощью ученая первая в мире получила наиболее короткие радиоволны с длиной равной длине тепловых волн. Это открытие доказало единство световых и электромагнитных волн и стало сенсацией в мировой науке.
Стефани Кволек (1923-2014)
Химик, изобретательница кевлара
Изначально Стефани хотела стать врачом и копила на медицинское образование. В качестве подработки Кволек устроилась в химическую компанию DuPont, имея за плечами степень химика. Но уйти в медицину не получилось — работая в DuPont Стефани изобрела кевлар — легкое волокно, используемое в дальнейшем для изготовления шин, бронежилетов, защитного снаряжения и не только.
С момента открытия, сделанного Стефани в 1965 году, кевлар спас жизни миллионов людей. Материал применяется повсеместно — от изготовления одежды для мотоспорта и мобильных телефонов до авиационной промышленности и конструкции подвесных мостов.
