История развития
В Эпоху просвещения духи и масла использовались особенно активно. Например, дворец короля Людовика XV получил название «ароматный двор», так как ежедневно оттуда доносились разнообразные приятные запахи. Ароматические жидкости использовались для кожи, вееров, париков, перчаток и даже мебели.
После промышленной революции производство парфюмерии приобрело невиданный размах в Европе. В 1709 году Джованни Паоло Феминис создал «кельнскую воду» − одеколон. В составе присутствовали виноградный спирт и масла нероли, лаванды, лимона, бергамота, розмарина.
В XIX веке парфюмерные компании стали популярной идеей, а современная индустрия обязана этим Жану Герлену, Франсуа Коти и Эрнесту Дальтрофу. В парфюмерии начали использоваться не только органические, но и синтетические вещества.
Развитие этой сферы в начале ХХ века привело к огромному разнообразию ароматических средств. Появилось семейство шипровых ароматов, изменялась мода на типы запахов. Популярность насыщенных духов падала, а цветочные становились востребованы.
В 1921 году парфюмеры открывают свойства альдегидов. Цена на духи существенно снижается.
В 60-е годы женский парфюм стал более легким и приятным. Наступил расцвет мужских ароматов.
В 80-х снова стали актуальны тяжелые и пряные запахи, появилась мода на озон и морские ноты.
С приходом 90-х вернулась естественная цветочная палитра. Современные мастера продолжают эксперименты с композициями и флаконами. Парфюмерные новинки появляются практически ежедневно.
История возникновения парфюмерии и первых духов в России
Первые благовония и пряности попали в Киевскую Русь из Византии. В седьмом-восьмом веках Ромейская империя наладила активное сотрудничество с Китаем и Индией. Именно оттуда в Византию завозили ароматные травы. По мере развития торговли необычные продукты попали и к русским людям. Особенное распространение получил мятный настой. Жидкость обладала приятным освежающим ароматом. Потому ее применяли как дезодорант и использовали для полоскания рта.
В шестнадцатом-семнадцатом веках в Россию попали духи, которые производились в Западной Европе. Лишь к концу девятнадцатого века появились отечественные предприятия, которые выпускали косметику и средства для ухода. Так как одеколоны состояли из трав, они продавались в аптекарских лавках. Во второй четверти двадцатого века начали проводиться активные эксперименты по созданию искусственных композиций. Помимо духов, в России стали производить мыло, лосьоны, кремы и другие косметические средства.
Весомый вклад в развитие парфюмерной промышленности внесли иностранцы. Так, Генрих Брокар, который работал на одном из парфюмерных предприятий, создал свою компанию. Его парфюм «Персидская сирень» получил популярность не только в России, но и в других странах мира.
Жидкий «Опиум»
Рассказывая о самых громких ароматах XX века, нельзя не упомянуть Opium от Yves Saint Laurent. И если предыдущие ароматы вызывали ажиотаж благодаря своему необычному звучанию, то Opium завоевал сердца покупательниц в том числе благодаря своей провокационности и успешной рекламной кампании.
Создав коллекцию одежды, получившую название Les Chinoises, Ив Сен-Лоран решился на выпуск духов с говорящим названием — дизайнер прекрасно понимал, что его обвинят в пропаганде наркотиков, но отказаться от провокации не мог. Над созданием аромата трудились два парфюмера: Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак. Для флакона дизайнер выбрал красный и золотые цвета, а на рекламном плакате модель Джерри Холл, будто в состоянии экстаза, держала в руках заветную упаковку Opium. Слоган гласил: «Для тех, кто зависим от Ив Сен-Лорана».
Источник
Ажиотаж вокруг аромата нарастал: в Австралии запретили его продажи, а в Китае и Саудовской Аравии вообще наложили табу на любое упоминание духов. В насмешку над Американской коалицией по борьбе с употреблением наркотиков в 1978 году Сен-Лоран устроил масштабную Opium’ную вечеринку на корабле «Пекин», пригласив туда около тысячи знаменитостей и богачей.
Первый парфюмер
В религиозных и светских обрядах Древнего Египта ароматическим композициям отводилось крайне важное место. Они использовались для окуривания помещений, создания мазей, в бальзамировании
Статуи натирали ароматными маслами в надежде умилостивить богов, снискать их расположение и получить защиту.
Египетские парфюмеры использовали растительные масла (лён, олива, роза, лилия), жир крупного рогатого скота и рыбы, смолу. Немало сырья привозилось из так называемой земли Пунт (территория в Восточной Африке), где, согласно представлениям того времени, обитали боги.
Самые ранние из известных ароматических композиций относятся к 3-м тыс. до н. э. Упоминание о них содержится в барельефах на стенах храмов. Эссенции использовались как подношение богам, а также в медицине.
Духи для Наполеона
В 1709 году Иоганн Мари Фарина, итальянский парфюмер, осевший в Кёльне, создал формулу нового типа ароматизированной воды — одеколон. (Название новинка получила в честь города, где была изобретена.) Желая воспроизвести запах весеннего утра в Тоскане, Фарина соединил эссенции масел бергамота, лимона, мандарина, нероли, лаванды, розмарина и добавил больше алкоголя, чем это практиковалось ранее.
Оригинальный продукт был так популярен, что породил около 2 тыс. пародий. Многие пытались заполучить формулу, но парфюмер передал её своему преемнику лишь на смертном одре.
Фарина даже поставлял одеколон ко двору Наполеона. Французский император заказывал чудесную воду десятками литров, так как душил не только себя, но даже свою лошадь.
Одеколон, флакон 1811 года. (wikipedia.org)
Революционное открытие
Разработка абсолю, выдержки из душистых растений, напрямую связана с парфюмерной компанией Chiris и именем Жозефа Робера. Именно он запатентовал открытый им в 1884 году способ получения чистого абсолю — экстракцию. Если говорить проще, то абсолю (или абсолют) — это концентрированное, чистое цветочное масло. Его получают, помещая лепестки между слоями очищенного жира, который и насыщается эфирным маслом. Полученное вещество, помаду, разводят спиртом и на выходе получают абсолю. Если хранить его при комнатной температуре, то вещество может затвердеть подобно сливочному маслу, но стоит лишь подержать абсолю в руке — и оно снова становится жидким. Робер предлагал парфюмерам абсолю розы, жасмина, кассии и туберозы, однако крупные дома Guerlain, Lubin не оценили открытие: им казалось, что вытяжки слишком резкие, грубые и неестественные.
Один из первых, кто стал использовать разработку, — Франсуа Коти, парфюмер и бизнесмен, основавший концерн Coty, существующий до сих пор. Став учеником Робера на фабрике Chiris в Грассе, Коти спустя время создал аромат L’Origan — в сердце аромата много специй и абсолю цветков апельсина, розы, жасмина. «Привычка к Л’Ориган и к розам», — писал Сергей Есенин, для которого эти духи были символом роскошной женщины, а Александр Вертинский называл их «пронзительными».
Вклад арабских стран
Древние арабы понимали толк в благовониях и научились составлять удивительные композиции из растений, произрастающих на и территориях. С развитием парфюмерного искусства в Египте и странах Европы для многих восточных государств специализацией хозяйства стало выращивание, заготовка и торговля сырьём для производства духов и масел. В отличие от Европы, которая на протяжении почти 10 столетий находилась во тьме средневекового мракобесия, арабы не прекращали производство парфюмерных изделий.
Использование ароматных даров природы всегда было частью исламской культуры. Уже в IX веке н. э. духи получали путём процесса перегонки, который почти ничем не отличался от современного. Известный арабский химик Аль-Кинди (Алкиндус) оставил после себя целое руководство по производству духов под названием «Книга химии духов и дистилляции». В ней содержатся сведения об устройстве оборудования, правилах обработки растительного материала, а также 107 конкретных рецептов духов, бальзамов и лекарств с подробным описанием технологического процесса.
Восточная традиция производства духов из натуральных масел жива по сей день: настоящие арабские духи производят без применения спирта. По этой причине восточные духи более тяжёлые, а их запах раскрывается постепенно.
Ароматы из древности
Точное место зарождения парфюмерного искусства неизвестно. Считается, что это Месопотамия или Аравия. Первый в мире профессиональный химик, человек по имени Тапутти, упоминается в клинописной табличке II века до н. э. Возможно, это была женщина. Итальянские археологи обнаружили в 2005 году огромный завод для производства духов на Кипре. Он был построен более 4 000 лет назад.
В древнеегипетских летописях упоминаются парфюмерные средства. В гробнице фараона Тутанхамона были обнаружены около 3 000 сосудов, которые содержали древние благовония. Даже спустя 300 веков, средства источали аромат. Поэтому в истории парфюмерии египтяне считаются одними из основателей этого искусства.
В Греции ароматические масла и благовония широко использовались как в религиозных, так и в бытовых целях. В городе Родос изготавливались емкости необычной формы. Мази и масла наносили на тело в целях гигиены и просто для удовольствия.
Значительный вклад в развитие парфюмерии внесла исламская культура. Главными нововведениями в истории были:
- изобретение способа извлечения ароматов при помощи паровой дистилляции;
- внедрение нового сырья: мускуса, амбры, жасмина, розы, которые до сих пор являются основными ингредиентами в парфюмерии.
С распространением христианства значительно уменьшилось употребление духов на Ближнем Востоке. Но в мусульманских странах благовония продолжали использовать. В распоряжении парфюмеров был широкий выбор специй, трав, цветов, смол, ценных пород дерева. В истории парфюмерии зафиксировано, что арабы и персы веками торговали душистыми ингредиентами с Западом.
Product details
- Is Discontinued By Manufacturer
:
No - Package Dimensions
:
7.7 x 6.2 x 1.6 inches; 2.25 Pounds - Item model number
:
32-36 EBP1001 - Manufacturer
:
Eight & Bob - ASIN
:
B00EV24EIM
- Best Sellers Rank: #146,307 in Beauty & Personal Care (See Top 100 in Beauty & Personal Care
#1,981 in Women’s Eau de Parfum
)
Customer Reviews:
/*
* Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover
* https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40
*/
.noUnderline a:hover {
text-decoration: none;
}
4.7 out of 5 stars
133 ratings
P.when(‘A’, ‘ready’).execute(function(A) {
A.declarative(‘acrLink-click-metrics’, ‘click’, { «allowLinkDefault» : true }, function(event){
if(window.ue) {
ue.count(«acrLinkClickCount», (ue.count(«acrLinkClickCount») || 0) + 1);
}
});
});
P.when(‘A’, ‘cf’).execute(function(A) {
A.declarative(‘acrStarsLink-click-metrics’, ‘click’, { «allowLinkDefault» : true }, function(event){
if(window.ue) {
ue.count(«acrStarsLinkWithPopoverClickCount», (ue.count(«acrStarsLinkWithPopoverClickCount») || 0) + 1);
}
});
});
Eight & Bob Original
Альбер Фуке с раннего детства жил в элитном обществе, так как был сыном парижского аристократа и увлекался тем, что создавал парфюмерные ароматы по-собственному секретному рецепту. При случайной встрече с неким Джоном. Ф. Кеннеди на юго-востоке Франции, будущий президент США был настолько поражен личным ароматом Альбера Фуке, что даже смог уговорить аристократа прислать ровно 8 тестовых флаконов для его друзей в США и один флакон, специально для «Боба». Фуке в дальнейшем так и назвал свой аромат «Восемь и Боб».
Базовые ингредиенты используемые в Eight & Bob, хранятся в строжайшем секрете с момента cмepти Альбера. Про состав этого аромата известно только то, что в нём используется некая Андреа, невероятно редкое растение, которое растет на высоте в Чили и может распускаться только в течение двухмесячного периода каждый год. Именно поэтому вы никогда в жизни не найдёте второй похожий аромат.
Цена: за флакон на 100 мл у вас попросят 8 тысяч рублей.
Ароматы Запада
С падением Римской империи и нашествием варваров западная культура ослабла. Это коснулось и парфюмерного искусства. Но уже к XII веку благодаря укреплению торговли и освоению дистилляции ситуация изменилась. Не последнюю роль в этом сыграл рост университетов в крупных городах и развитие алхимии
Средневековое общество, вопреки расхожему мнению, уделяло большое внимание гигиене. Люди принимали ароматные ванны и стирали белье с душистыми средствами
Появился новый сосуд для хранения ароматических смесей − помандер. Это был шар из металла с отверстиями, через которые просачивался запах. В XIV веке в обиход вошли жидкие духи, состоящие из эфирных масел и спирта. Они стали называться «туалетная вода». По легенде пожилая королева Венгрии Елизавета, используя такую воду, помолодела и вылечилась от всех болезней.
Великие географические открытия сильно повлияли на историю индустрии ароматов. Марко Поло привозил из путешествий новые ингредиенты: перец, гвоздику и мускатный орех. В XV веке была открыта Америка, и лидерами торговли стали Испания и Португалия. Расширился состав туалетной воды, смешивались цветочные ароматы, мускус, амбра, пряные травы.
Тайны венецианских парфюмеров добрались до Франции, которая быстро стала европейским косметическим центром. Выращивание цветов для эфирных масел выросло до промышленных масштабов. В основном в Грассе, который и по сей день считается столицей парфюмерии.
Creed Aventus
«Aventus от Creed — это легендарный аромат, рассказывающий историю королей, императоров и завоевателей. Aventus — это воплощение ветра в твоей спине, когда ты едешь в бой, словно величественный конь под тобой. Он пахнет адреналином и сырой силой. Aventus — это аромат успеха и победы
В 2010 году мистер Крид вместе со своим сыном Эрвином создали этот авантюрный и инновационный аромат, чтобы вдохновить мужчин, стремящихся к величию. Это самый продаваемый аромат в истории Creed, благодаря своему мощному мужскому аромату и уникальному запаху.
После открытия этого одеколона, есть определенные намеки на ананас, черную смородину и яблоко. Фруктовая смесь, которая будоражит и сводит с ума окружающих. Тем не менее, это ощущение быстро заменяют ноты березы, пачули и жасмина, чтобы смягчить сладость и начать формировать профиль дымного аромата, характерный для этого одеколона. Многие утверждают, что Авентус — это самый лучший мужской аромат в истории и мы не можем с этим не согласиться.
Цена: 24 тысячи рублей за флакон на 100 мл.
Цветы во флаконе
В конце Средневековья значительно вырос спрос на помандеры — оригинальные ароматические шарики, которые носили как средство защиты от вирусов (что было особенно актуально в периоды эпидемий). Помандер был выполнен из золота или серебра и обычно состоял из нескольких отсеков, в каждом из которых были ароматические вещества: мускус, цибетин, янтарь, жасмин, мирт и так далее. В 17-м веке помандер стал модным аксессуаром, который носили как кольца и кулоны, добавляли в браслеты и на пояс. Позднее, уже в эпоху барокко, сильный аромат стал считаться вульгарным.
Портрет 75-го венецианского дожа Леонардо Лоредано кисти Джованни Беллини. Дож увешан помандерами. (wikimedia.org)
Помандер в коллекции Международного музея парфюмерии в Грассе. (фото автора)
В 18-м веке помандеры были вытеснены флаконами с нюхательной солью, чей аромат был более деликатным. В тот же период аристократы для парфюмеризации воздуха в домах стали использовать вазы, наполненные свежими растениями, солью и водой. Такое элегантное решение продержалось лишь полвека — до Великой французской революции.
Карикатура на парфюмера из книги «Les costumes grotesque et les metiers», 1695. (Musée International de la Parfumerie)
Product Description
The story: Albert Fouquet, the son of a Parisian aristocrat, was part of the elite French society in the early twentieth century and a perfume connoisseur. In a room on the upper floor of the family chateau, Fouquet created and perfected various essences for his own personal use aided by Philippe, the family butler. At social events he would surprise everyone with an exquisite fragrance that became increasingly in demand within the exclusive social circle he frequented. However, Fouquet continually rejected proposals to market his fragrance. One night during his summer vacation in 1937 on the French Riviera (Côte d’Azur), Albert met and got on very well with a young American student who was touring France in a convertible: John F.K. Within minutes of being introduced, the vain JFK was captivated by the essence that Albert wore. John’s charm and congeniality persuaded Albert to leave him a sample of his cologne with a note at the hotel the following morning: “In this bottle, you will find the dash of French glamour that your American personality lacks.” On returning from his vacation, Albert received a letter from John in the U.S. thanking him for the kind gesture and informing him of the success his perfume was enjoying among his friends. He requested that Albert send him eight samples, “and if your production allows, another one for Bob”. Without fully understanding the request, Albert decided to send a box with sufficient samples to offset the transport costs. His perfectionism extended not only to the fragrance but everything surrounding it. He didn’t fill the order until Philippe found some beautiful glass bottles in a Parisian pharmacy that Albert considered suitable for his cologne. Finally, he ordered several boxes decorated with the same pattern as the shirt that JFK was wearing when they met, and then labeled the bottles and boxes with John’s amusing request: “EIGHT+BOB”. Albert was surprised a few months later when he began receiving letters from America with requests from various Hollywood directors, producers, and actors such as Cary Grant and James Stewart. Everyone wanted the “EIGHT+BOB” cologne they had apparently discovered through John’s father, who had maintained relationships with well-known stars because of his previous business ventures in the movie industry.
CAP D’ANTIBES
Для Альбера Фуке Антиб был раем. В компании европейской
аристократии он наслаждался длинными каникулами на берегу
Французской Ривьеры, которые длились с весны и до конца лета.
Незабываемые утренние часы он проводил, рассекая волны на яхте,
провожал золотые закаты, а теплые вечера были насыщены роскошными
вечеринками. Альбер вспоминал эти летние дни в течение холодной
парижской зимы. Результатом стал Cap D`Antibes.
Безгранично опьяняющий, утонченный, захватывающий,
древесно-фужерный с освежающими верхними нотами, которые
раскрываются мятой, листьями фиалки и березой
Пирамида аромата:
Верхние ноты: мята, листья фиалки, береза.
Ноты сердца: корица, мох, ароматические
ноты.
Ноты шлейфа: кедр, ладан, ваниль.
Советский бестселлер
Духи-легенда «Красная Москва» были созданы в 1925 году Августом Мишелем, парфюмером «Новой Зари». Как и «Свобода», «Новая Заря» была результатом национализации частной фабрики — товарищества «Брокар и Ко». Мишель начал работать на предприятии в 1902 или 1908 году — историки парфюмерии расходятся во мнении — и в 1913-м создал аромат «Любимый букет императрицы» к 300-летию дома Романовых. Духи очень понравились матери Николая Второго, однако она не разрешила использовать свой портрет на флаконе, поэтому на упаковке и этикетке была изображена Екатерина Великая.
Именно из-за портрета императрицы аромат не был оценен в обществе — после начала Первой мировой войны по стране прокатилась волна погромов, а патриотически настроенные граждане ополчились и на владельцев предприятия (французов по происхождению, но душой принадлежавших России), и на аромат с портретом немки. Считается, что «Красная Москва» — результат переработки «Любимого букета императрицы». Официальных документов, подтверждающих это, не найти, однако коллекционеры, державшие в руках дореволюционный образец, подтверждают сходство.
По другой из версий, Август Мишель взял за основу духи L’Origan Коти. Так или иначе, этот аромат совсем не соотносился с тогдашней социальной политикой: женщинам предлагали работать на заводе, а вместо украшений взять в руки отбойный молоток.
MEMOIRES DE MUSTIQUE
Аромат Memoires de Mustique – это результат слияния высокого
таланта парфюмера Альбера Фуке и его воспоминаний о прекрасном
частном острове Мюстик с его кристально прозрачной водой,
бесконечными закатами и первозданной природой. Это настоящее
путешествие в прошлое для познания сущности бытия в его чистейшей
форме. Аромат Memoires de Mustique – это воплощении роскоши и магии
этого Карибского острова для тех, кто мечтает прикоснуться к своей
мечте.
Верхние ноты: бергамот, петитгрейн, нероли.
Ноты сердца: флердоранж, жасмин самбак,
османтус.
Ноты шлейфа: амбра, древесный аккорд, белый
мускус.
CHAMPS DE PROVENCE
Несколько месяцев спустя, когда Алессандро и Кьяра уже
обосновались на Филиппинах, они с удивлением получили особый
подарок от дорогого друга. Только такой талантливый мастер, как
Альбер Фуке, был способен перенести свежесть обильно цветущего
разнотравья Прованса в парфюмерную композицию. Красивый зеленый
флакон был наполнен бесподобным ароматом, уникальным по своему
звучанию – ароматом Champs de Provence.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, груша.
Ноты сердца: жасмин абсолю, флердоранж, роза
абсолю.
Базовые ноты: мускус, амброксан, чай мате.
Ждем вас на дегустацию ароматов по адресу: Театральный проезд,
1.
Тел. 98−31−95.
Режим работы: с 10:00 до 19:00, ежедневно.
Доставка товара по всей России, тел. 8 (909) 319−04−51.
Подарочные сертификаты всегда в наличии!
Еще больше новинок в «Инстаграме»
Приятный запах как часть гигиены
В Древней Греции ароматические композиции использовались в основном в терапевтических и гигиенических целях. Благодаря сырью, импортированному из стран Ближнего Востока, были созданы новые запахи. Натирание тела маслом стало неотъемлемой частью повседневности.
Парфюмерную культуру от греков переняли римляне. Расширение империи и её связей привело к росту импорта сырья и технологий из Африки, арабского мира, Индии. Римляне не привнесли ничего инновационного непосредственно в процесс создания парфюмов, но они первыми начали использовать дутое стекло для флаконов, что облегчило хранение, транспортировку и торговлю бесценными эссенциями.
Функция ароматических композиций как средства коммуникации с божественным миром сохранялась в Средние века. Окуривание ладаном выделяло священные места и имело символическое значение очищения. Использование каких-либо ароматов в повседневной жизни порицалось, так как считалось средством обольщения. Осуждалась и гигиена: клирики и медики видели в частом принятии ванн источник болезней и грехов, ведь в горячей воде поры раскрываются, что облегчает микробам (и дьяволу заодно) путь в организм человека.
Тем не менее душистые растения использовались в медицинских целях. При монастырях разбивали сады. Люди прибегали к силе растений, специй и ароматических соединений, чтобы избавиться от неприятных запахов, неразрывно связанных с эпидемиями.
Парфюмированные перчатки, моду на которые ввела Екатерина Медичи. (фото автора)
Если в христианском мире использование парфюмерии было ограничено в Средние века, то в других частях мира ситуация складывалась иначе. Искусство извлечения и смешивания эссенций практиковалось от Китая до Испании, от Персии до империи ацтеков.
Так, в Китае, известном изысканными ритуалами, мужчины и женщины использовали парфюмированные мази, которые хранили в маленьких лакированных коробочках. Женщины наносили масло цветов сливового дерева на волосы, для макияжа применялась рисовая пудра. Смолы и благовония жгли во время буддистских ритуалов.
Стандарты чистоты у ацтеков шокировали конкистадоров. Все индейцы поддерживали ежедневную гигиену, а обучение ей начиналось в раннем детстве. Использование макияжа позволялось женщинам привилегированных классов во время религиозных церемоний и свадеб.
Майя жгли смолу (белый копал) и цветы каучукового дерева, чтобы дымом и ароматами «накормить» богов, попросить их о помощи или поблагодарить.
Революцию в парфюмерии совершили арабские учёные, которые изобрели дистилляцию. Авиценна, доктор и философ 11-го века, первым получил розовое масло с помощью перегонного куба. С того момента 30 тыс. бутылок розовой воды экспортировалось ежегодно в страны от Гранады до Багдада.
